Bonjour aujourd’hui je reviens avec la présentation d’une toute nouvelle imprimante permettant d’imprimer plusieurs couleurs en même temps sans avoir besoin de mettre en pause celle-ci. Sur le papier, elle se veut être la concurrente d’une marque très connue dans le milieu des impressions multi-couleurs, BambuLabs pour ne pas la citer.

L’impression 3D continue de révolutionner les secteurs de la fabrication, du prototypage et de la création artistique. Parmi les marques phares, Anycubic s’impose comme un leader avec ses imprimantes alliant performance et accessibilité.

 Avec l’Anycubic Kobra 3 Combo, la marque propose une machine polyvalente qui allie simplicité d’utilisation, précision et rapidité, tout en restant accessible financièrement. Je tiens par la même occasion de remercier mon partenaire GeekBuying qui me l’a envoyé gracieusement depuis quelques mois et ce qui me permet de vous donner mon ressenti.

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Anycubic Kobra 3 Combo

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 1° Caractéristiques techniques :

Elle offre une vitesse d’impression maximale de 600 mm/s, bien au-delà de la moyenne des imprimantes FDM. Cela réduit significativement les temps de production sans compromettre la qualité.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Anycubic.
• Modèle : Kobra 3 Combo.
• Température maximum du plateau : ≤ 110°C.
• Température maximum de la buse : ≤ 300°C.
• Écran : Oui tactile de 4.3 Pouces et orientable de 30° à 60°.
• Impression multi couleur : Oui 4 couleurs et extensible à 8 en ajoutant un ACE Pro.
• Matériau d’impression : PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS.
• Vitesse d’impression maximum : 600 mm/s et une accélération maximale de 20 000 mm/s².
• Dimensions d’impression : 250.00 mm x 250.00 mm x 260.00 mm.
• Plateforme de construction : Acier à ressort PEI.
• Logiciel de découpage : Anycubic Slicer.
• Consommation totale électrique : Environ 400 Watts (dont 200 Watts uniquement pour le ACE Pro mais possibilité de désactiver le séchage pendant l’impression).
• Nivellement : Automatique.
• Dimensions :
  • Imprimante : 452.90 mm x 504.70 mm x 483.00 mm.
  • ACE Pro : 365.94 mm x 282.80 mm x 234.50 mm.
• Poids :
  • Imprimante : 9.20 Kg.
  • ACE Pro : 4.60 Kg.

2° Déballage et présentation :

L’Anycubic Kobra 3 Combo arrive partiellement assemblée, ce qui facilite sa mise en service. En moins de 30 minutes, la machine est opérationnelle, permettant un démarrage rapide pourles projets.

La particularité de la version « Combo » réside dans son système d’extrusion double, qui autorise l’impression jusqu’à quatre couleurs ou matériaux différents (dans la version actuelle). Cela ouvre de nouvelles perspectives pour des créations multicolores ou des projets nécessitant un matériau de support spécifique.

Quand vous allez recevoir l’imprimante, elle sera assez lourde car elle est toutes montées avec l’ACE Pro qui se trouve également à l’intérieur de cet emballage. On retrouve une mention indiquant uniquement la marque du produit ainsi qu’une étiquette « Fragile » pour indiquer aux transporteurs de prendre toutes les précautions.

Sur l’un des côtés de l’emballage, chose qui n’est pas des plus discrète mais on va retrouver la marque du produit ainsi que le modèle se trouvant en intérieur de ce dernier. En ce qui concerne le carton il est d’une très bonne épaisseur pour absorber les moindres aléas liés aux transports mais on va le voir par la suite celle-ci se retrouve très très bien protégée à l’intérieur.

Une fois le carton ouvert on peut voir qu’elle est emballée dans un sachet en plastique transparent avec une protection en mousse très densifiée. Pour abîmer l’imprimante il va vraiment falloir y mettre du sien.

Chaque élément Se trouve très bien protégé dans cette fameuse mousse densifiée et surtout rien ne permet à l’imprimante de bouger de son logement.

On peut le voir sur la photo ci-dessous mais la tête est très bien calée. Je vous conseille quand même de retirer tout l’ensemble ce qui fera un poids moindre par la suite.

Avec beaucoup de mal mais pas de personne il est facile de s’en sortir pour extraire l’imprimante de son logement car bien évidemment comme on peut le voir sur la photo l’ACE Pro et parfaitement calé au-dessus du plateau. Je vous rassure ce dernier n’est pas on appuie directement sur le plateau il y a une couche de mousse entre les 2 éléments.

Une fois l’ACE Pro retiré, comme je vous en parlais précédemment le plateau se trouve protégé avec une épaisseur de carton dimensionné à la taille du plateau et toute l’imprimante et entouré de mousses densifiées. Pour cela la marque Anycubic à vraiment mis le paquet sur la protection de leur imprimante. Quoi de plus désagréable que de recevoir son nouveau jouet déjà complètement abîmé.

Voici ce que cela donne une fois déballé on peut voir que l’imprimante est entièrement montée ce qui permet un gain de temps considérable comparé aux précédentes génération où il fallait quand même monter le portique. Je ne vous parle pas de la première imprimante que je vous ai parlé sur le blog où il fallait passer des heures à tout monter un par un et par la même occasion enlever le papier de protection craft sur les éléments en acrylique. Tout ceci est du passé.

Dans le contenu des différents équipements on va retrouver sur la première photo :

• La tête d’impression.
• L’écran de 4,3 pouces.
• L’extracteur de filament.
• Le câble de liaison propriétaire entre l’imprimante et l’ACE Pro.
• L’ensemble de support de bobine pour une utilisation a une seule bobine.
• Les 2 cordons d’alimentation.

Sur la 2nde photo on va retrouver principalement tout le petit outillage :

• Les 2 clés plates pour le réglage des roulettes.
• Le câble PTFE pour une utilisation à une seule bobine.
• Un accessoire de nettoyage de la buse (une sorte de petit goupillon).
• Un 2nd support des nettoyages de buse dont le premier est déjà installé sur le plateau.
• Un sachet de lubrifiant.
• Un Manuel d’utilisation.
• Un certificat de validation par l’équipe de contrôle.
• Une clé USB.
• Différents sachets de vis pour le montage des quelques éléments qui reste à installer.
• Un jeu de clé Allen.
• Un échantillon très minime de filaments.
• Un support pour le passage des câbles PTFE.
• Quatre supports pour le guidage des tubes PTFE lorsqu’on utilise l’ACE Pro.

Faisons le tour de cette imprimante :

Comme on a pu le voir précédemment sur une des photos l’imprimante est faite dans un alliage d’aluminium pour tout ce qui est montant et même le châssis en lui-même et le reste comme les protections sont faites dans un plastique gris d’une très bonne qualité. L’assemblage de tous les éléments se fait vraiment parfaitement. Sur la partie arrière, sur l’image ci-dessous, on peut voir que sur la partie haute les 2 axes sont entraînés par une courroie ce qui évite un problème de synchronisation entre les 2 moteurs pour l’axe Z.

Le cordon orange que le apercevoir permet de faire la liaison la tête d’impression et le moteur gérant l’axe du portique.

Sur la photo ci-dessous on peut voir très clairement l’axe ou plutôt la tige filetée qui sert pour le déplacement de l’axe Z. Le guidage de cette tige filetée se fait directement via des roulements à billes ce qui permet de la plus grande précision.

Le plateau quant à lui et de type aimanté ce qui permet de retirer l’impression une fois le plateau refroidit. Il est un peu granuleux ce qui permet une meilleure accroche mais il sera tout à fait possible de le changer pour avoir une autre texture à votre première couche.

Sur le devant de l’imprimante on va noter une molette de réglage de la tension de la courroie ce qui est vraiment pratique son devoir ajuster cela à l’ancienne on va dire. On va retrouver le même réglage pour le réglage de la tension de la couronne située sur le portique.

Sur une vue de plus près on peut à percevoir une petite plaquette coller avec le chiffre 3 ce qui signifie que c’est la 3e version de ce modèle Kobra.

Comme j’en parlais précédemment on peut retrouver la molette de réglage de la tension de la courroie mais également sur la même vue la platine où l’on viendra fixer la tête d’impression. Contrairement aux autres machines ou les roulettes était avec un revêtement en nylon là celle-ci sont de forme inversée et en acier qui permet de glisser sur un rail et non à l’intérieur du châssis. On retrouve ce genre de guidage sur certaines machines-outils pour une meilleure précision lors des déplacements.

Voici une vue de plus près du système de déplacement directement sur un rail arrondi en acier ce qui permet surtout d’avoir une meilleure précision.

À son opposé on va retrouver une sorte de doigt qui va venir actionner une lame de type cutter  sur la tête d’impression, ce qui permet de sectionner le filament lorsque l’impression va passer sur une autre couleur et ainsi faire son système de purge.

Sur le côté droit de la machine on va retrouver la nappe qui va permettre de venir faire la liaison entre l’écran et la carte mère. Comment on peut le voir il faudra faire très attention car cette nappe malheureusement elle semble assez fragile. Je vous avouerai qu’une fois en place il n’y a aucune raison de l’arracher à moins de venir se prendre quelque chose dedans.

Sur une vue arrière de l’imprimante on va pouvoir retrouver le moteur ainsi que le mécanisme permettant le déplacement du plateau. Un peu flou mais on peut apercevoir le câble de liaison du plateau chauffant dont il faudra prendre en compte pour ne pas mettre l’imprimante trop proche du mur arrière.

Juste derrière le câble que l’on a vu précédemment et surtout sur une vue de plus près, on peut apercevoir une sorte de tapis qui va permettre de venir nettoyer la buse juste avant de lancer l’impression qui se fera automatiquement. Bien évidemment le nettoyage se fera lorsque la buse sera chaude. La première fois que ça l’a fait j’ai été un peu surpris car la montée en température se fera directement à cet endroit mais il n’y a aucun risque que les picots fondent.

Pour finir avec le tour de l’imprimante on va retrouver sur le côté gauche la prise pour venir y insérer le câble d’alimentation avec bien évidemment son interrupteur pour la mise en fonctionnement.

Faisons le tour de l’ACE Pro :

Qui dit impression en multi-couleur dit forcément plusieurs bobines. En plus de servir de stockage cet appareil permettra de maintenir un taux d’humidité très faible et de séchage pendant l’impression. Si nos bobines sont complètement sèches ou neuves comme ici, il ne sera pas obligatoire d’activer la fonction de séchage pour bien évidemment un gain d’électricité. L’activation de cette fonction aura un surplus d’électricité d’environ 150 watts environ.

À l’intérieur de l’ACE Pro, on va retrouver les 4 tubes PTFE qui vont permettre de faire la liaison entre ces derniers et l’imprimante ou plutôt la tête de liaison. La longueur des tubes et suffisante pour la met soit sur le côté gauche ou soit sur le dessus avec bien évidemment un support soit via une étagère ou une impression à faire.

Le passage du filament se fera à via les petits orifices orange qui va allez directement dans les tubes PTFE dont il faudra installer à l’arrière de l’appareil et que l’on voit juste après. L’emplacement de chaque bobine est numéroté de un à 4 ce qui va permettre de plus facilement reconnaître dans l’application quelle bobine utiliser si on ne l’utilise pas toutes. Que ce soit via le slicer ou directement via l’écran il sera possible d’attribuer une couleur en fonction de la bobine du filament par emplacement.

Une fois le couvercle ouvert on peut apercevoir l’emplacement des 4 bobines avec un séparateur entre 2 qui va permettre d’éviter à ce que ces dernières sont trop choquent. J’ai ouvert exprès la trappe car il sera possible de nettoyer le compartiment de séchage s’il y a besoin à le nettoyer ultérieurement.

Voici ce que cela donne sur la partie arrière avec les différentes connectiques que je vais vous détailler juste après hormis celle de l’alimentation qui reste identique à d’autres appareils.

Sur une vue de plus près et comme on l’a aperçu dans le contenu de l’emballage un câble propriétaire est vendu pour faire la liaison entre cet ACE Pro et l’imprimante. On peut voir qu’on a la possibilité de rajouter un 2e appareil pour avoir un total de 8 couleurs différentes ce qui est vraiment énorme.

Un peu difficile à distinguer car la photo est assez sombre mais on va retrouver l’emplacement des différents connecteurs pour venir y brancher les tubes PTFE. Je vous explique dans la partie montage comment il faudra procéder.

Le capot transparent est un atout principal pour voir les différentes couleurs qui sont dans l’ACE Pro mais aussi pour surveiller que tout se passe bien lors de l’impression comme le bon déroulement de la bobine de filament.

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3° Montage des différents éléments :

Le montage des différents éléments se fera très rapidement car c’est une des machines que j’ai passé le moins de temps dessus pour cette partie. Dans un premier temps au niveau de la tête d’impression on ne le voit pas au premier coup d’œil mais un affichage de la marque s’illuminera lorsque cette dernière sera en fonctionnement. Cela n’est peut-être pas grand-chose mais cela fait tout son effet.

Sur la photo ci-dessous, on peut apercevoir le moteur pour l’extrusion est directement intégré dans la tête ce qui permet à avoir un meilleur rendu sur les impressions mais surtout éviter tout le cheminement le long du PTFE comme sur les premières imprimantes.

Sur la partie haute de la tête d’impression, on peut remarquer l’arrivée des quatre connecteurs pour les tubes PTFE dont il faudra un peu forcer pour les enclipser. Rien de bien sorcier non plus.

Il va falloir venir récupérer le câble orange qui est relié sur la machine et l’insérer dans le connecteur de la tête d’impression ce qui va permettre de faire la liaison entre la carte mère et cette dernière. Pour éviter que ce connecteur ne s’enlève il faudra installer les deux vis de type M2 et de venir les visser à leur emplacement prévu. On peut se dire que le connecteur ne pourra pas se retirer mais quand on voit la vitesse des déplacements et les vibrations que ça leur engendre on comprend mieux pourquoi, la marque à rajouté cette sécurité supplémentaire.

Toujours sur la tête d’impression on va retrouver l’actionneur qui va permettre de sélectionner le filament lors d’un changement de couleur. Comme j’en parlais précédemment ce dispositif est munis d’une lame de type cutter Pour couper proprement le filament et passer à une couleur suivante. Tout ceci se fait sans aucune intervention de votre part mais directement depuis le slicer.

Dans une 2nde étape il va falloir installer l’écran avec les devises fournies dans le kit et ensuite venir brancher la nappe sur la broche prévue. Il faut y aller quand même avec grande prudence pour le branchement car la nappe a l’air assez fragile. Cependant une fois en place il n’y a plus aucun risque à moins lors d’un déplacement de l’imprimante de venir arracher celui-ci.

Voici ce que cela donne une fois l’écran mis en place il sera possible d’ajuster l’inclinaison de l’écran via la charnière mise en place entre 30 et 60° ce qui permet d’échapper aux reflets des lumières extérieur ou intérieur. Comme on peut le voir l’écran est muni d’un film de protection pour éviter que ceux-ci ne se raye.

Un autre câble orange sera également à mettre en place celui qui fait la liaison entre la carte mère et la motorisation du portique.

Par la même occasion on va en profiter pour venir glisser le support des câbles PTFE dont on peut voir un groupe de 4 passages et un autre qui se trouve tout seul. Si vous faites de l’impression uniquement avec une seule bobine il faudra utiliser le connecteur seul. En revanche si vous utilisez l’ACE Pro il faudra faire passer les 4 tube dans ce dernier.

Sur le système d’éjection des déchets que la buse va extraire à chaque changement de couleur on peut voir que le système est pourvu de détrompeurs pour éviter de le mettre dans le mauvais sens. Je pense que heureusement il y a ce système car si on le met dans l’autre sens la collision entre la tête d’impression et ce système fera quelques dégâts irrémédiables.

Sur la partie avant on va retrouver les différentes connectiques qui sont cachées derrière une trappe en caoutchouc dont on peut apercevoir :

• Le connecteur spécifique de l’ACE Pro.
• Les deux ports USB qui pourront servir pour la clé USB et l’autre pour la caméra en option. A savoir si vous utilisez la caméra il faudra choisir le port USB le plus à gauche des 2. Ne me demandez pas pourquoi mais c’est comme ça qui est prévu et indiqué dans la notice.

L’installation de la tête d’impression se fait via 3 vis dont j’ai oublié de prendre en photo mais cela n’est vraiment pas compliqué du tout. Il va falloir maintenant insérer les cadres tubes PTFE dans la tête d’impression ainsi que dans le passe câble que l’on a vu précédemment.

Comme on a pu le voir sur l’image précédente on peut apercevoir le câble orange venir très proche voire même en appui sur la courroie de l’axe Z. Avec ces dispositions je ne donne pas cher à une usure prématurée de ce câble.

La marque a eu la bonne idée de fournir dans le packaging 4 supports transparent pour venir guider les tubes PTFE ainsi que le câble orange pour éviter justement ce genre de désagrément que l’on a pu voir précédemment.

Pour le branchement de ces derniers il faudra simplement tirer sur le connecteur, enlever le clips de maintien, venir il y a insérer le tube PTFE et remettent le clip est bleu. Il faudra répéter l’opération sur les 4 sorties. Je vous préviens tout de suite vous allez passer un certain temps sur le premier et ça ira beaucoup plus vite pour les 3 autres.

Dernier branchement avant la mise en fonctionnement de la machine il va falloir utiliser le câble spécifique pour le branchement entre l’imprimante et l’ACE Pro.

On en profite par la même occasion pour brancher et la clé USB et d’imprimer les différents fichiers qui se trouve sur cette dernière.

4° Première mise en fonctionnement :

Avant toute mise en fonctionnement on va procéder au chargement des différents filaments dans l’ACE Pro. Ne vous inquiétez pas dans le sens des couleurs car comme on a pu le voir sur celui-ci il y a des chiffres correspondants a l’ordre d’utilisation dans le slicer. On le verra par la suite que ça soit dans le slicer, dans l’application ou encore directement sur l’écran de contrôle il sera tout à fait possible d’attribuer une couleur spécifique.

Une fois allumé je n’ai pas eu le temps de prendre en photo l’animation de la marque Mais cela ne change rien les premiers pas. Sur la première page il vous est demandé de choisir entre un langage chinois ou anglais. Bien évidemment pour plus de compréhension on va choisir le langage anglais. On le verra par la suite mais lors d’une mise à jour il sera tout à fait possible par la suite de choisir le langage français.

Comme pour les smartphones Android que j’ai pu avoir en test il va falloir choisir « Zone » d’utilisation entre la Chine et globale. On va sélectionner la zone d’utilisation globale.

À l’étape d’après il va falloir choisir son réseau wifi pour s’y connecter si on le désire sinon il faudra passer absolument par la clé USB qui est fournie avec ou une autre.

Indiquez le mot de passe de votre SSID. Comme on peut le voir on se retrouve avec un clavier que l’on a connu sur les premiers smartphones des années 2000 où il fallait appuyer plusieurs fois pour avoir la lettre que l’on désire. Heureusement que l’on n’a pas besoin tous les jours car sur ce point de vue là on a vraiment une régression.

Une fois connecté à votre réseau Wi-Fi, il faudra télécharger l’application « Anycubic APP » qui va permettre de créer le compte et de se mettre en relation entre l’imprimante et cette dernière. Il suffit pour cela de scanner le QR code que l’imprimante nous indique.

Si ce n’est pas déjà fait il est demandé d’insérer la clé USB dans le logement prévu.

J’ai regroupé les 2 étapes qui se font dans la foulée puisqu’il s’agit du déplacement des différents axes ainsi que le nivellement du plateau automatiquement. Pour cela il va Préchauffer la buse à 170°C avant d’effectuer son ajustement.

Voici l’imprimante en train de faire la calibration ou plutôt le nivellement du plateau aux 4 angles de ce dernier et après il refait plus précisément à différents points.

Pour terminer la première mise en route de l’imprimante, l’étape la plus impressionnante est la détection de la résonance de la tête d’impression et par la suite la résonance au niveau du plateau ce qui peut provoquer des vibrations assez importantes sur le support où se trouve posé l’imprimante.

Une fois l’étape terminée il vous est bien sûr demandé de procéder à la mise à jour du Firmware. Il est tout à fait possible d’ignorer cette étape mais cela serait dommage de se priver de toutes les fonctionnalités supplémentaires ainsi que les résolutions de bugs.

Comme je vous en parlais, après l’une des mises à jour il sera tout à fait possible de modifier la langue par celle que vous souhaitez en l’occurrence ici le Français.

5° Premières impressions :

Pour cette première impression on va utiliser le benchi du bateau qui est généralement utilisé par toutes les marques pour prouver toutes les capacités de vitesse et de qualité.

Cette impression se fera en environ 15 min ce qui est plutôt honorable pour cette petite impression.

Sur la page d’accueil de l’impression on va pouvoir retrouver :

• 1 : Le nom de l’impression.
• 2 : La photo du modèle si celui-ci est disponible.
• 3 : Le temps estimé qui peut varier avec le temps réel.
• 4 : La couleur du filament choisi.
• 5 : Les paramètre des températures du plateau chauffant et de la buse.
• 6 : Le type de filament choisi.
• 7 : L’activation ou non de nivellement automatique.
• 8 : L’activation ou non de mise en forme des entrées (aucune idée à quoi cela correspond).
• 9 : La possibilité de faire un time-lapse si l’on a la caméra de brancher dessus.
• 10 : Le lancement de l’impression.
• 11 : La page que l’on est pour l’impression.
• 12 : La partie gestion de l’ACE Pro (que l’on voit juste après).
• 13 : La gestion des différents paramètres (que l’on voit juste après).
• 14 : Les partie des paramètres supplémentaires (que l’on voit juste après).

Dans la partie « Gestion de l’ACE Pro » :

C’est à partir de cet onglet qu’il sera possible de paramétrer les différents matériaux mais également si vous êtes possesseurs de plusieurs ACE Pro. Comme on peut le voir sur cette photo, il est possible de monter jusqu’à deux appareils ce qui permet d’utiliser 8 couleurs différentes.

La gestion du type de filament sera également possible mais ne viendra pas affecter les réglages déjà attribué par le Slicer.

Il sera possible depuis cette interface de piloter l’extrusion et la rétractation du filament avec bien évidemment une mise en chauffe de la buse en fonction du type de filament.

Dans la partie « Gestion des paramètres » :

Sur le premier onglet on va pouvoir agir sur tout ce qui concerne les paramètres de chauffe que ce soit aussi bien la buse que le plateau chauffant.

Des températures prédéfinies permettent de directement chauffer le tout à une température déjà établie par le constructeur. Une fonction « Refroidir » permet de stopper toute chauffe des éléments chauffants.

Sur le second onglet on va retrouver cette fois tous ce qui concerne les déplacements sur les différents axes avec la possibilité de régler de 1.00 à 50.00 mm.

Pour finir sur le dernier onglet on va retrouver tout ce qui concerne le nivellement de la buse par rapport au plateau mais également les compensations de vibrations que l’on a vue précédemment.

Dans la partie « Gestion des paramètres supplémentaires » :

Pour finir avec les autres paramètres supplémentaires on va noter dans les points principaux :

• La gestion de la connectivité au réseau ainsi que du compte.
• Les différents paramètres comme l’activation ou non :
  • Du son des boutons (le bip à chaque appui sur l’écran).
  • Du capteur de rupture.
  • De l’inspection de la courroie.
  • Du voyant situé au niveau de la buse.
  • Des lumières sur la caméra.
  • Du changement du diamètre de la buse.
• Les options de configuration :
  • Le guide de l’utilisateur.
  • Le choix de la langue que l’on a vue précédemment lors de la mise à jour.
  • La gestion du temps de mise en veille de l’écran.
  • L’activation ou non du ventilateur avec la possibilité de régler la vitesse.
• Les informations à propose de la machine :
  • Les différentes informations à propos
    • De l’imprimante.
    • De l’ACE Pro 1.
    • DE l’ACE Pro 2.
  • La possibilité de restaurer d’origine.
  • L’exportation des logs.
  • L’accès aux conditions d’utilisation.
• Le support client via des QR Code à scanner.

Pour en revenir à l’impression dans l’onglet « Print color », il sera possible de choisir quelle couleur que l’on souhaite utiliser et par la même occasion il est possible d’attribuer l’emplacement de chaque couleur en fonction de son emplacement dans l’ACE Pro. Si vous avez enregistré et configuré votre compte, toute modification apportée sur l’écran, depuis le slicer ou encore depuis l’application sera automatiquement changé ce qui est très pratique.

Lors de l’impression on pourra voir son évolution mais également :

• 1 : La photo de l’impression en cours.
• 2 : La progression de l’impression.
• 3 : La température du plateau chauffant.
• 4 : La température de la buse d’impression.
• 5 : La vitesse d’impression avec la possibilité d’augmenter ou de diminuer celle-ci.
• 6 : La vitesse de rotation des ventilateurs.
• 7 : Le choix de la couleur.
• 8 : L’accès aux paramètres.
• 9 : La possibilité de mettre en pause l’impression avec un déplacement dans un coin du plateau et lors de la reprise une purge pour éviter d’avoir un amat de filament au bout de la buse et de repartir sur une buse propre.
• 10 : Comme son nom l’indique la possibilité de stopper l’impression en cours.

Voici ce que cela donne une fois l’impression terminée encore sur le plateau.

Maintenant on fait exactement la même chose mais avec la seconde impression qui est sur la clé USB.

On choisit les couleurs que l’on attribuer à chaque cercle.

Comme on peut le voir sur certaines photos sur le fond du plateau on retrouve une tour de purge qui viendra s’imprimer à chaque changement de couleur malgré le fait qu’elle fasse une purge.

L’ayant laissé travailler toute seule pendant que je faisais autre chose, ma stupéfaction en recevant la notification de fin d’impression mais surtout en revenant voir les déjections qu’elle aura fait.  

Voici différentes impressions également faite avec cette imprimante sur différentes marques de PLA généralement imprimé avec une hauteur de couches de 0.15 mm.

Pour finir j’en ai profité pour acheter la caméra directement sur le site officiel de Anycubic qui me permet de suivre mes différentes impressions. Il faudra imprimer les différentes parties qui composent le boitier ce qui permet aussi pour la marque de la proposer aux alentours de 15.00 € que vous pouvez retrouver ICI

6° Conclusion :

L’Anycubic Kobra 3 Combo s’impose comme une imprimante 3D innovante et polyvalente, adaptée aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs chevronnés. Sa facilité d’utilisation, combinée à des performances élevées, en fait un investissement de choix pour quiconque souhaite explorer ou approfondir l’univers fascinant de l’impression 3D.

Optimisée pour les créations complexes, rapide et fiable, cette imprimante se distingue sur le marché en offrant un excellent rapport qualité-prix.

Le seul point négatif que je pourrais relever ça sera une purge trop importante de déchets qui je l’espère sera amélioré au fur et à mesure des mises à jour.

Sinon à qui s’adresse cette imprimante :

• Débutants: Grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités automatisées, elle est idéale pour apprendre l’impression 3D sans difficulté.
• Amateurs avancés: Sa capacité de quadruple extrusion et sa surface d’impression en font un choix parfait pour des projets plus complexes.
• Professionnels: Les petites entreprises ou designers peuvent compter sur sa fiabilité pour le prototypage rapide ou la production de petites séries.

Si vous recherchez une imprimante capable de repousser les limites de votre créativité, la Kobra 3 Combo est le choix idéal que ce soit aussi bien en simple extrusion qu’en multi couleurs.

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Bonjour aujourd’hui après avoir testé pas mal d’imprimantes 3D de chez Creality c’est autour de la plus puissante des graveuses laser à savoir la Falcon 2 avec une puissance du laser de 40 Watts.

La technologie laser a révolutionné le monde de la création et de la fabrication, offrant aux artistes, artisans et entrepreneurs une palette d’outils innovants pour donner vie à leurs idées. Dans cette quête d’excellence, la graveuse laser Creality Falcon 2 40 Watts se distingue comme un choix de premier plan, combinant puissance, précision et polyvalence. Dans cet article, nous explorerons en détail les caractéristiques et les capacités de cette machine remarquable, ouvrant ainsi la porte à un monde d’opportunités créatives.

Je tiens à remercier mon partenaire GeekBuying pour l’envoi de cette graveuse, de la tester et de vous la présenter.

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Creality Falcon 2 40 Watts

Tarif d'origine à 899.00 € et après coupon 879.00 €

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Grille nid d'abeille MECPOW 650.00 mm x 650.00 mm

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1° Caractéristiques techniques :

La graveuse laser est équipée de caractéristiques de pointe pour répondre aux besoins variés des utilisateurs, qu’ils soient des amateurs passionnés ou des professionnels chevronnés.

Avec une puissance impressionnante de 40 watts, elle peut graver et découper une variété de matériaux, y compris le bois, le plastique, le cuir, le papier, le tissu et bien plus encore, avec une précision remarquable.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Creality.
• Modèle : Falcon 2.
• Puissance de la machine : Maximum 240 Watts.
• Puissance de sortie du laser : 40 Watts.
• Air Assit : Oui en déporté.
• Spot laser : Réglable entre 0.10 mm et 0.15 mm.
• Longueur d’onde : 455 ± 5.00 mm.
• Vitesse de gravure : Max. 25 000mm / min.
• Zone de travail : 400.00 mm x 415.00 mm.
• Tension d’entrée : 100 – 240 Volts, 50 – 60Hz.
• Tension de sortie : DC 24 Volts – 9 Ampères.
• Interfaces de connexion :
  • Carte Micro SD.
  • USB Type-C.
• Système d’exploitation compatible :
  • Windows.
  • iOS.
• Logiciel de contrôle :
  • LightBurn.
  • LaserGRBL.
• Types de fichiers : jpeg, jpg, png, bmp, svg, dxf, …
• Matériel de gravure : carton, feutre, carton, bois, bambou, cuir, tissu, acrylique, acier inoxydable brossé, aluminium anodisé foncé, métal peint, …
• Matériaux de coupe : carton, feutre, carton, bois, bambou, cuir, tissu, acrylique, acier inoxydable brossé, …
• Certification : IEC60825, FDA, CE, ROHS, FCC, UKCA, UL Report, PSE, etc.
• Dimensions : 664.00 mm x 570.00 mm x 193.00 mm.
• Poids : 7 400 Grammes

2° Applications Polyvalentes :

Ce graveur laser de chez Creality trouve des applications dans de nombreux domaines, notamment :

Art et Artisanat : Des gravures artistiques sur bois aux découpes précises de papier pour les projets artistiques, la Falcon 2 permet aux artistes de donner vie à leur vision de manière exquise.

Fabrication de Bijoux : Les bijoutiers et créateurs de bijoux peuvent utiliser la graveuse laser pour graver des motifs complexes sur divers matériaux, ajoutant une touche de sophistication à leurs créations.

Personnalisation d’Objets : Que ce soit pour personnaliser des cadeaux, des gadgets électroniques ou des accessoires de mode, la Falcon 2 offre une solution idéale pour ajouter une touche personnelle à tout objet.

Prototypage Rapide : Les concepteurs et ingénieurs peuvent utiliser cette graveuse laser pour créer rapidement des prototypes de produits, accélérant ainsi le processus de développement et d’innovation.

3° Déballage et présentation :

Grande surprise à l’arrivée du colis, vue les dimensions qu’il fait, c’était pratiquement sur que la machine serait pratiquement montée. Concernant son emballage, comme pour les imprimantes que j’ai eu à tester de la marque, elle ne lésine pas sur la qualité du carton bien au contraire.

Sur l’un des côtés de la boite on va retrouver :

• Le nom de la marque.
• Le modèle du graveur.
• Le dessin de la graveuse laser.

Une fois le carton ouvert, on peut s’apercevoir que tout est correctement protégé par une épaisseur de mousse grise bien densifiée d’environ 10-12 mm permettant d’absorber les aléas liés à son transport.

Une fois la protection supérieure retirée, on peut remarquer que chaque chose est très bien ajusté à sa place dans des compartiments créer avec les mousses.

Identique aux imprimantes 3D, on va retrouver la planche d’autocollant ainsi que le guide de démarrage rapide.

Dans le contenu de la boite hormis la graveuse laser, on retrouve :

• Le guide démarrage rapide en Anglais.
• La planche d’autocollant.
• La plaque de découpe (pour éviter de bruler le support sur lequel la graveuse repose).
• Les lunettes de protections.
• Le cordon d’alimentation.
• Les quatre pieds de maintien.
• Les quatre réhausse pour surélever la graveuse et utiliser le support rotatif.
• Un pinceau de dépoussiérage.
• Un lot de trois planches de type contreplaqué.
• Un câble USB.
• Une boite de rangement avec différents outils à l’intérieur.
• Le bloc d’alimentation.
• La pompe air assist pour améliorer la découpe dans le bois.
• Le bloc laser de 40 Watts.

Faisons le tour de cette graveuse :

Elle est faite dans un alliage d’aluminium d’une excellente qualité avec des finitions tout autant exemplaires. Comme on peut le voir, la machine arrive pratiquement entièrement monté avec seulement la tête de gravure laser à installer ainsi que la pompe Air Assist à brancher.

En moins de cinq minutes la machine sera opérationnelle.

Sur le panneau de commande avant on va retrouver :

• La croix directionnelle pour le déplacement des axes X et Y.
• Le bouton Home pour le retour à son point d’origine.
• Le bouton « Frame » pour un quadrillage de la zone à imprimer.
• Le bouton « Play » pour démarrer la gravure qui se trouve sur la clé USB ou la carte Micro SD.
• Un voyant de notification.
• Le bouton d’arrêt d’urgence situé sur la partie supérieure.
• La clé de sécurité pour éviter qu’un enfant lance par inadvertance la gravure.

Sur la même face mais à son opposé, on va seulement noter la marque et le modèle qui sont apposé.

Sur le côté gauche on va pouvoir apercevoir la prisé d’alimentation de l’Air Assist ainsi que son potentiomètre permettant de régler le débit d’air. Personnellement je le mets au maximum même si le bruit est plus imposant que sans.

Pour finir avec le tour du châssis, sur le côté droit c’est l’endroit où l’on va retrouver le plus de connectiques comme :

• Le logement pour la carte Micro SD.
• La prise pour l’USB Type-C.
• La prise d’alimentation.
• Le bouton d’allumage du laser.

Comme on peut le voir, tous les composants qui servent aux déplacements des différents axes (moteurs, courroies, …) mais également pour les butées de fin de course, c’est la même chose que l’on retrouve sur nos imprimantes FDM.

En revanche au niveau du maintien de la tête de graveuse laser, comme il n’y a pas d’axe Z, le positionnement de la hauteur de la tête se fera manuellement. Un système de queue d’aronde (femelle) est en place ici ce qui permet de simplement desserrer légèrement les deux vis moletées et de venir ajuster la cale de réglage en fonction de l’épaisseur de votre bois à découper ou à graver.

Ressortant sur le côté de la machine, un tuyau en caoutchouc permet d’être relié à la pompe Air Assist qui comme je l’ai dit précédemment permet d’apporter un flux d’air. Ceci a pour but d’améliorer surtout la découpe pour éviter les traces noires sur le bois lié aux brulures.

Avec environ 80 cm de longueur, il sera très facile de placer la pompe là où on le souhaite et surtout lorsque vous avez un coffrage de protection cela permet de mettre cette dernière à l’extérieur.

Sur le dessous de la graveuse et plus particulièrement sur la partie arrière de la graveuse se trouve une vis permettant ainsi de libérer le roulement pour le réglage de la tension de courroie.

On peut le voir, trois taraudages sont en place pour ajuster l’écartement des pieds en fonction du support ou de la grille en nid d’abeille dont je vous en parle par la suite.

Pour mon utilisation, j’ai écarté au maximum les pieds.

Bien évidemment qui dit laser, dit de prendre les précautions nécessaires qui nécessite bien évidemment le port des lunettes obligatoirement. L’étiquette indique un danger ainsi que de ne pas regarder directement le laser sans protection.

Même si sur la partie basse, elle est équipée d’un plexiglass transparent rouge permettant de diminuer la réflexion du laser, il n’en reste pas moins que quelquefois, même à l’œil nu on arrive à apercevoir le faisceau du laser.

Sur la partie haute on retrouvera trois voyants Leds de notifications (vert er rouge) indiquant :

• L’utilisation de la pompe Air Assist.
• La détection d’un départ de feu avec un arrêt immédiat de la machine ainsi que le déclenchement d’un son assez strident. Bien évidemment, la machine revient sur ses butées.
• La détection d’un souci avec la lentille. Il faudra la nettoyer assez régulièrement.

Sur la partie arrière du bloc, on peut remarquer la même queue d’aronde « Male » pour une parfaite liaison avec le bâti de la machine.

Pas tellement visible mais on peut quand même apercevoir la partie de la lentille. Enfin les 40 Watts c’est un jeu de miroir de 8 lentilles de 5.5 Watts que l’on va voir juste après.

C’est très rare que j’utilise les photos de mes partenaires mais pour vous expliquer concrètement l’utilisation des 8 lentilles, je me voyais mal démonter la tête toute neuve. Tant bien même si ce se trouve même en la démontant cela ne serait pas aussi parlant que cette photo.

On peut voir par la même occasion en Anglais en revanche que le la lentille est capable de découper en une seule passe :

• 00 mm dans le bois.
• 00 mm dans l’acrylique noir.
• 15 mm dans de l’acier.

Comme toute la machine est pratiquement entièrement monté, je ne vais pas vous faire une partie spéciale pour le montage du tuyau de l’Air Assist.

Pour se faire juste à côté du câble qui alimente électriquement la tête de la graveuse, se trouve la prise pour le branchement du tuyau déjà prémonté. Il suffit de soulever le petit capuchon en silicone.

A la droite du câble on va retrouver :

• Le voyant de notification de la mise en fonctionnement de la machine.
• Le voyant de notification du laser.

A sa gauche on va retrouver également :

• La prise pour le branchement d’une clé adaptateur Micro USB Type-C vers la carte Micro SD. Cette prise étonnement sert pour la mise à jour du Firmware de la tête de gravure.
• Le bouton de sélection :
  • Gravure précise.
  • Gravure normale.
• Les voyants de notification pour le choix précédent.

Dernier point d’assemblage avant son utilisation, cela se passe au niveau du branchement du boitier puisque vous aurez à brancher le tuyau d’air ainsi que la prise de la tête laser.

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Creality Falcon 2 40 Watts

Tarif d'origine à 899.00 € et après coupon 879.00 €

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2

Grille nid d'abeille MECPOW 650.00 mm x 650.00 mm

Tarif d'origine à 79.99 € et après coupon 69.00 €

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Licence officielle du logiciel LightBurn

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3° Utilisation de la grille en nid d’abeille :

On l’a vue dans la présentation du contenu, une plaque en acier est fournie avec la machine mais malheureusement si vous n’avez pas ce que l’on appelle une grille en nid d’abeille, quand vous allez découper, la partie du bois inférieure va se trouver encore plus bruler.

Mon partenaire, par la même occasion que l’envoi de cette machine, m’a fait parvenir cette fameuse grille. L’avantage de cette grille c’est qu’elle est plus grande que les dimensions de la machine ce qui me permet de découper de grandes dimensions. Même si lors de la gravure, vous vous êtes trompé dans le cadrage, grâce à cette grille et ses dimensions, vous êtes sûr de ne pas abimer le support sur lequel votre graveuse repose.

Pour la photo je n’ai pas retiré volontairement le film bleu protégeant la plaque inférieure mais il faudra bien penser le retirer avant de lancer la gravure.

Sur une vue de plus près, la grille est livrée avec dix pions permettant de venir fixer votre support à graver ou découper. Bien évidemment, en hauteur les pions ont leur limite car il ne sera pas possible de maintenir une plaque de plus de 7.00 mm.

Sur la partie haute, on peut apercevoir le nom de la marque.

Sur le côté gauche et sur la partie basse, cela est bien pratique car une règle graduée en millimètre est gravée dessus permettant ainsi un meilleur positionnement de l’objet à graver. Comme la grille en nid d’abeille est plus grande que les dimensions de la graveuse, il faudra bien prendre positionner au départ tout l’ensemble et de prendre en compte pour positionner les objets.

Voici ce que cela donne la graveuse sur la grille en nid d’abeille.

Pour le positionnement de la plaque, comme ici pour le test ce sont les fichiers déjà existants, on va positionner la plaque de bois en fonction du positionnement qu’ils ont pré-établi. Pour cela il suffit d’utiliser le bouton « Frame » et de déplacer la pièce de bois.

Comme les pions de maintiens, ou plus précisément la tête est très plate, cela permet de laisser passer facilement la tête sans qu’elle ne rentre en collision.

Voici ce que cela donne de loin, prêt à lancer la découpe en ayant pris soin en amont de bien régler la hauteur du laser avec la cale.

4° Utilisation du laser :

Pour faire ces tests, j’ai utilisé les fichiers déjà existant sur la carte Micro SD. Par la suite pour « m’amuser » un peu et vouloir commencer à me lancer dans la gravure laser, j’ai utilisé le logiciel LightBurn qui est l’un des plus complets. Ce logiciel dispose d’une utilisation en version d’essai de 30 jours ce qui permet déjà de se faire une idée. Par la suite, il sera possible d’acheter la version complète qui offre un an de mise à jour gratuite et au-delà soit vous rachetez chaque année la licence ou soit vous pouvez l’utiliser mais sans avoir la possibilité de faire les mises à jour disponible.

Voici ce que cela donne avec la mascotte de la marque Créality qui est gravée et découpée sur une des plaques fournies.

Voici une vidéo de la découpe de l’aigle. Comme on peut le voir sur la vidéo, il faudra prendre des précautions particulières car pour les deux premiers tests, je les avais faits dans ma salle à manger sans avoir pensé au dégagement de fumée. Il faudra bien penser à avoir une pièce bien aérée.

Une fois terminée, on peut voir que les découpes sont vraiment parfaite aucune brulure grâce à l’Air Assit.

Comme préconisé par les utilisateurs de découpeuse laser, il est conseillé de faire une plaque de créer une plaque de test permettant ainsi quelle vitesse de déplacement et de puissance du laser est le plus conseillé en fonction du matériau. Cela est certes laborieux mais cela permet surtout de ne pas se louper. Sur la photo de la gravure terminée, je n’avais pas procédé au nettoyage de la plaque donc avec encore de la poussière.

Comme j’avais oublié de faire la découpe je les ai rajoutés par la suite en ne sélectionnant uniquement les ronds à découper. Le médium étant assez compacte, le laser en seulement deux passes avec une puissance réglée à 80% m’a découpé la plaque de 10.00 mm

Voulant toujours m’amuser à dompter le logiciel, je me suis créer une petite planche à découper avec une personnalisation faites sur le logiciel. Une fois que l’on a compris comment cela fonctionne, son utilisation est assez simple et l’on peut arriver à faire des choses assez complexes.

5° Conclusion :

La graveuse laser Creality Falcon 2 40 Watts représente l’avenir de la création et de la fabrication, offrant une combinaison imbattable de puissance, de précision et de polyvalence. Bien évidemment, dans les mois, années à venir d’autres graveur seront encore plus puissant, rapide et perfectionné mais pour actuellement c’est l’un des graveurs lasers le mieux noté sur le marché actuellement.

Compatible avec une variété de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de conception assistée par ordinateur (DAO), elle offre une flexibilité maximale pour la réalisation de projets personnalisés.

Dotée d’un système de contrôle avancé, cette graveuse laser permet une précision extrême, assurant des résultats cohérents et de haute qualité à chaque utilisation.

Que vous soyez un passionné d’artisanat, un entrepreneur ambitieux ou un créateur professionnel, cette machine révolutionnaire ouvre la porte à un monde d’opportunités créatives infinies. Explorez les possibilités illimitées de la Falcon 2 et laissez libre cours à votre imagination.

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Creality Falcon 2 40 Watts

Tarif d'origine à 899.00 € et après coupon 879.00 €

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Bonjour aujourd’hui je viens vous présenter une nouvelle imprimante 3D, cette fois de chez Elegoo puisqu’il s’agit de la Neptune 4 Max qui est la version la plus imposante que j’ai pu avoir à tester.

L’impression 3D est devenue une technologie incontournable dans de nombreux domaines, de l’ingénierie à la conception de prototypes en passant par le secteur éducatif. Dans cet univers en constante évolution, cet imprimante 3D se démarque comme un choix de premier plan, offrant des fonctionnalités avancées et une convivialité sans compromis.

On le verra au fur et à mesure de ce test, elle a été conçue avec la convivialité à l’esprit. Son écran tactile intuitif et facile à utiliser permet une navigation fluide dans les menus et les paramètres, offrant un contrôle total sur le processus d’impression. De plus, sa connectivité Wi-Fi intégrée permet un contrôle à distance pratique via une application mobile, offrant une flexibilité accrue pour surveiller et gérer les impressions, où que vous soyez.

Je tiens par la même occasion de remercier une fois de plus mon partenaire GeekBuying pour l’envoi de cette imprimante ce qui me permet de vous la présenter et de vous donner mon ressenti.

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Elegoo Neptune 4 Max

Tarif d'origine à 399.00 € et après coupon 379.00 € à cocher

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Elegoo.com

1° Caractéristique techniques :

L’Elegoo Neptune 4 Max incarne l’excellence en matière d’impression 3D grâce à ses spécifications techniques de pointe.

Dotée d’une surface d’impression généreuse, elle offre un espace de création plus que spacieux qui permet ainsi de donner vie à des projets de toutes tailles. Avec des dimensions de 2420.00 mm x 420.00 mm x 480.00 mm, cette imprimante offre suffisamment de place pour réaliser des prototypes, des pièces fonctionnelles et des objets artistiques avec précision et détail.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Elegoo.
• Modèle : Neptune 4 Max.
• Dimensions d’impression : 420.00 mm x 420.00 mm x 480.00 mm.
• Processeur : ARM 64-bit 1.5G.
• Firmware : Klipper.
• Logiciels : Cura by Elegoo, Cura, PrusaSlicer, Simplify3D…
• Technologie d’impression : FDM.
• Matériau du cadre : extrusion d’aluminium usiné CNC.
• Vitesse d’impression : jusqu’à 500 mm/s.
• Accélération maximale : 8 000 mm/s.
• Diamètre de la buse : 0.4 mm.
• Diamètre du filament : 1.75 mm.
• Écran de contrôle tactile 4.3″ en couleur.
• Tension : 100 – 120 Volts / 220 – 240 Volts.
• Méthode de transfert de fichiers :
  • Connexion réseau en Wi-Fi.
  • Via sa connectique USB.
  • Via la prise RJ45.
• Format de fichier : stl, obj.
• Langue de l’interface utilisateur : anglais, allemand, russe, italien, espagnol, japonais, chinois et bien évidement le français.
• Taille de la plaque-forme d’impression : 430.00 mm x 430.00 mm.
• Compatibilité des filaments : PLA / TPU / PETG / ABS/ASA/Nylon
• Température maximum :
  • De la buse : 300°C.
  • Du plateau chauffant : 85°C
• Puissance du plateau : 60 Watts.
• Reprise de l’impression : Oui.
• Détection de fin de filament : Oui Nivellement.
• Ajustement du plateau : nivellement en 121 points.
• Dimensions : 658.00 mm x 632.00 mm x 740.00 mm.
• Poids : 18.1 Kg

2° Déballage et présentation :

Bien évidemment, vous vous en doutez, qui dit gros volume d’impression, dit gros une imprimante en conséquence mais aussi le carton qui va avec. Pour se faire, la marque n’a pas mis de côté les protections car le carton est d’une très bonne épaisseur.

Sur deux des cotés on pourra retrouver le dessin de l’imprimante ainsi que le modèle et si elle est livrée avec une ou deux bobines de filaments de PLA. L’adresse de l’entreprise est également indiquée de ce même coté.

Une fois le carton ouvert, on peut apercevoir que les différents éléments de l’imprimante sont très bien protégés par de la mousse densifiée d’une très forte densité. On peut voir aussi sur la partie haute l’emplacement des 2 bobines de filament qui peuvent être fournis dans l’imprimante. En revanche cette option n’est pas disponible sur le site de mon partenaire.

Pour le contenu de la boite on retrouve, il se fera en trois photos car vous l’aurez compris, tout ne tient pas en une seule photo. Dans la première photo on retrouve :

• Le châssis de l’imprimante.

Dans la seconde photo on retrouve :

• Le portique muni de son éclairage Led sur la partie supérieure.

Dans la dernière photo, on retrouve cette fois tous les plus petits éléments comme :

• Les deux barres de renforts pour le portique.
• Le système de refroidissement.
• Le câble d’alimentation.
• Le support aimanté de l’écran.
• L’écran amovible muni de son câble extensible.
• Le support de bobine de filament.
• Un bâton de colle pour améliorer la tenue de la première couche (personnellement je n’en ai jamais eu besoin).
• La tête d’impression muni de son extruder.
• Le manuel d’assemblage et de première mise en route (en Anglais uniquement).
• Le détecteur de fin de filament muni de sa vis de maintien.
• Les différentes vis d’assemblage numéroté en fonction de l’emplacement.
• Un échantillon de PLA.
• Un câble de connexion en RJ45.
• L’outillage pour l’assemblage (tournevis, clé plate et clés Allen).
• Un ustensile pour le nettoyage de la buse.
• L’antenne pour le Wi-Fi.
• Un morceau de tube PTFE.
• Une carte Micro SD (pour la mise à jour de l’écran de contrôle).
• Une clé USB avec les différents fichiers ainsi qu’un fichier de test.
• Une buse supplémentaire.
• Un jeu de collier en plastique.

Faisons le tour de cette imprimante :

Elle se distingue par son design robuste (dans un mélange de pièce en ABS et en aluminium) et élégant. Avec un châssis solide en métal et des composants de haute qualité, cette imprimante est conçue pour durer. Son apparence épurée et moderne en fait un ajout attrayant à n’importe quel espace de travail, qu’il s’agisse d’un atelier professionnel ou d’un bureau à domicile.

Sur le côté de celle-ci, il va falloir faire attention à la nappe de connexion qui va permettre de relier les différents connecteurs mais aussi les moteurs.

Le plateau étant en PEI avec une rugosité assez présente, lors de mes différents essais, je n’ai pas eu de mal pour son accroche bien au contraire. On peut le voir sur la photo ci-dessous, il sera possible de retirer cette plaque qui une fois refroidi, cela facilite grandement le retrait de la pièce imprimée.

Chose vraiment pratique et que malheureusement peu de constructeur inclus de série sur leurs imprimantes c’est le tendeur de courroie qui pour moi est vraiment très pratique. Ce système permet en un tour de vis de tendre ou d’étendre la courroie sans avoir recours au démontage du moteur ou de la poulie. Pour ma part avant de lancer la première impression j’ai vérifié justement si elle était assez tendue. La même chose est également disponible pour la courroie sur le portique.

Du même côté mais sur la partie droite on va retrouver les différents connecteurs comme :

• Une prise USB Type-C.
• Une prise USB 3.0.
• Une prise type RJ11 (je pense) pour la connectivité de l’écran avec la carte mère.

Sur le côté droit de cette imprimante on va retrouver d’autres connectiques mais cette fois-ci pour le réseau comme :

• L’emplacement pour l’antenne Wi-Fi.
• La prise RJ45.

Du même côté on va pouvoir apercevoir que le plateau n’est pas muni de quatre molettes pour l’ajustement de ce dernier mais bien de six ce qui est également une première pour moi. Cela va permettre d’ajuster plus précisément ce dernier et surtout dans le milieu.

Le plateau est également muni d’un isolant en mousse pour éviter que le plateau se refroidisse trop rapidement en fonction de la pièce où vous allez installer l’imprimante. Comment on peut le voir à peu près dans le milieu de la photo (mais légèrement décalé sur ma droite) l’emplacement découpé de la tôle pour laisser passer les pieds du portique. La prise de connexion au moteur était également visible sur la photo.

Un point que je souhaitais aborder justement sur le plateau sur le dessous de celui-ci et apposé des cales en plastique sur les six roulettes de guidage. Il faudra bien évidemment les enlever avant de lancer la procédure de calibration pour éviter d’endommager l’imprimante. Je m’en suis rendu compte en voulant déplacer manuellement le plateau.

Toujours sur le côté droit on va retrouver cette fois vers la partie arrière de l’imprimante la prise pour relier le câble d’alimentation ainsi que son interrupteur pour allumer ou éteindre cette dernière.

Sur la partie arrière on va simplement retrouver la sortie de la nappe reliant les différents connecteurs et les différents moteurs.

Sur le côté gauche on va pouvoir noter la présence d’une étiquette pour indiquer de bien vérifier avant la mise sous tension de l’imprimante qu’elle est bien sur le 220 Volts et non sur le 110 Volts car cela serait irrémédiable pour la carte mère et tous ces composants.

Toujours sur ce même coté on peut apercevoir les différentes connectiques de la nappe.

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Elegoo Neptune 4 Max

Tarif d'origine à 399.00 € et après coupon 379.00 € à cocher

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3° Montage de l’imprimante :

Comme on va le voir le montage de cette imprimante et toi aussi simple que les autres puisqu’il n’y a que quelques vis à installer. Pour ce faire c’est justement mon fils qui à voulu se lancer dans le montage de cette imprimante et moi je n’avais qu’à prendre les photos de ces différentes étapes. La seule chose qui change par rapport aux autres imprimantes c’est sa dimension et son poids. Je tiens par cet article à le remercier et à le féliciter pour ses premiers pas dans le milieu de l’impression 3D qui se sent passé sans aucun souci.

Dans un premier temps on va venir fixer la tête d’impression sur le portique avec les trois vis représentées par les flèches rouges et de bien veiller à ne pas oublier le support de la nappe à fixer en même temps.

Maintenant le plus dur entre guillemets à faire c’est d’installer le portique sur son châssis. Pour ce faire il suffit de mettre le châssis à 90° par rapport à la table est de venir il loger les quatre vis adéquates (deux de chaque cotés) dans les lamages prévus à cet effet.

Voici ce que cela donne l’imprimante une fois sur ses quatre pieds.

À cette étape il va falloir maintenant venir fixer sur le châssis le support de l’écran qui est bien pratique parce qu’il est aimanté. Pour venir y mettre certaines vis il va falloir pencher l’imprimante sur le côté car la clé Allen viendra buter sur la table.

Pour le branchement de l’écran rien de plus simple il suffit de venir brancher la prise dans le connecteur adéquat que l’on a vu précédemment.

Cette fois il est demandé de venir visser l’antenne Wi-Fi sur son connecteur si vous souhaitez améliorer la portée. Si vous n’allez pas utiliser le Wi-Fi rien ne sert de l’installer. Il vous reste la possibilité de la connecter avec le câble RJ45 ou bien à l’ancienne avec une clé USB. Cependant si elle n’est pas reliée au réseau vous perdez la connectivité ainsi que la possibilité d’agir ou de voir l’impression qui est en cours.

A cette étape il va falloir venir fixer le rouleau du support de bobine directement sur les emplacements prévus du portique. Par la même occasion il va venir se loger le détecteur de fin de filament qui est prévu à cet effet. Ne pas oublier de brancher le connecteur comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

En ce qui concerne le branchement de la nappe de la tête d’impression ainsi que de l’extruder, j’ai mis justement en photo et en gros plan le passage de la nappe entre les deux ergots qui sont assez difficiles à passer. Je vous conseille dans un premier temps de mettre la nappe d’un côté et de plier légèrement la nappe vers son milieu pour passer le deuxième ergot. Je pense que c’est l’étape ou j’ai assisté mon fils car il rencontrait des difficultés et surtout la peur de mal faire cette étape.

Sur la partie haute de l’imprimante il va falloir venir y fixer un support de nappes mais dont celle-ci il va falloir la replier en 2 pour pouvoir installer correctement ce support. J’avais un peu peur en faisant cette manipulation de couper un câble mais depuis plusieurs semaines je ne rencontre aucun souci.

Pour venir renforcer le portique et ainsi renforcer les différents mouvements en Z, des barres de renfort seront à installer comme indiqué sur la photo. Sans ces renforts vu la hauteur de l’impression qu’il est possible de faire je pense qu’arriver à une certaine hauteur la qualité se trouverait dégradée. Avec ces derniers mis en place la partie haute se trouve largement renforcer ce qui est une bonne chose.

On arrive bientôt à la fin de ce montage, il va falloir maintenant installer les ventilateurs ou plutôt la barre de refroidissement car j’ai été surpris de voir que c’est tout un ensemble de ventilation qui permet de refroidir les différentes couches. Tout comme les différents éléments il sera possible de régler sa puissance via l’écran de contrôle ou via son interface web.

Sur cette photo on peut apercevoir le branchement de la barre de refroidissement ainsi que son interrupteur permettant sa mise en fonctionnement ou non. Pour ma part je l’ai activé directement.

Pour finir il ne reste plus qu’à relier les différents connecteurs entre eux. Comme on peut le voir sur la photo chaque câble est indiquer via une étiquette pour éviter tout risque de mélange. Enfin bon chaque forme de connecteur est différent.

Avant toute chose et surtout avant de lancer le nivellement il est préconisé de vérifier le jeu dans les roulettes qui servent au guidage du plateau ainsi que les roulettes pour la tête d’impression. Pour ma part je n’ai eu besoin que de resserrer les 3 roulette se trouvant sous le plateau de chauffe. Les écrous qui servent pour le réglage sont avec alésage excentré par rapport à son centre ce qui permet devenir resserré les roulettes sur le profil en aluminium ou bien de les desserrer si le plateau a du mal à bouger.

Chose qui est très bien pensée sur cette imprimante que l’on ne retrouve pratiquement jamais sur d’autres marques c’est l’utilisation de la place disponible dans le châssis pour y avoir intégré un tiroir de rangement de l’outillage. Dans les futures impressions que je vais vous montrer et par la même occasion de tester celle-ci je vais imprimer un compartiment de rangement pour chaque élément ce qui évite ce genre de rangement à l’arrache.

4° Premier pas avec l’imprimante :

Comme indiqué dans les caractéristiques techniques de l’imprimante, il est possible si on le souhaite de changer la langue en français chose que je vais faire de ce pas. Je vous passe la photo de démarrage de l’imprimante qui n’est simplement que le logo de la marque avec un rond qui tourne.

Ce qu’il y a de bien avec cet écran c’est qu’il est possible de le désolidariser de son support et de le prendre dans la main.

Une fois que vous êtes sur la page d’accueil allez sur le bouton « Settings » puis dans « Language ».

Cliquez maintenant sur la langue française ou toute autre langue que vous souhaitez installer.

Une fois de retour sur la page d’accueil on se retrouve avec les parties :

• 1 : La connectivité au réseau wifi si elle est activée ou non via son logo.
• 2 : Du lancement de l’impression.
• 3 : De la préparation avant son impression.
• 4 : Réglage.
• 5 : Du nivellement du plateau que ce soit en Manuel ou en automatique.
• 6 : Les positions des différents axes.
• 7 : La température actuelle
  • De la buse.
  • Du plateau chauffant.

Pour en revenir à la partie réglage on va pouvoir :

• 1 : Modifier la langue.
• 2 : Paramétrer le réseau Wi-Fi sur lequel on souhaite relier en imprimante.
• 3 : Contrôler l’éclairage :
  • De la tête d’impression
  • De celle qui se trouve sur la partie haute du portique.
• 4 : L’activation ou non du ventilateur.
• 5 : La possibilité d’éteindre les moteurs et ainsi de permettre le déplacement des axes manuellement.
• 6 : D’activer ou non le détecteur de fin de filament.
• 7 : De restaurer les paramètres d’usine.
• 8 : Les informations à propos de la machine.
• 9 : L’accès aux réglages avancés

En ce qui concerne la partie du nivellement comme vous en parlais précédemment il sera possible de le faire soit en manuel via les 6 molettes se trouvant sous le dessous du plateau soit en l’automatique. Dans un premier temps pour le premier réglage il est conseillé de venir le faire en manuel à l’ancienne avec la feuille de papier entre la buse et le plateau.

Dès que vous allez avoir cliqué sur « Niveler » une fenêtre apparaît vous demandant de confirmer votre choix car cette action aura pour effet de restaurer la hauteur du plateau.

Dans un premier temps avant de toucher aux molettes, il est demandé de régler le Z-Offset qui sera possible d’ajuster par la suite.

Pour activer le réglage manuel il va falloir cliquer sur « Auxiliaire » cela va avoir pour effet de lancer le nivellement manuel dont il va falloir ajuster chaque molette.

L’aide de la mise à niveau et faciliter par la suite avec un déplacement du plateau juste en dessous des vis.

Pour se déplacer d’une molette à une autre il suffit de cliquer sur le chiffre d’après. À la fin il est demandé de vérifier sur la position Home.

Il suffit pour cela d’ajuster la molette Comme l’a fait mon fils à ce que le papier A4 frotte légèrement entre la buse et le plateau. Pour ma part j’ai utilisé la feuille jaune qui était livré avec la machine.

Pour finir le nivellement en manuel, un retour au centre ou plutôt à zéro sera fait automatiquement mais cette fois avec la mise en chauffe du plateau et de la buse. Cela permet d’ajuster le Z-Offset qui sera différent entre les différents éléments froids et chauds comme vous allez vous en rendre compte. Pour ma part j’ai une variation d’environ 0.03.

Pour un nivellement plus précis il est conseillé de faire également un nivellement automatique qui sera fait sur 31 points du plateau avec la chauffe de la buse et du plateau.

Voici une photo du nivellement automatique en cours.

Lorsque l’on lance une impression comme on peut voir sur la photo ci-dessous on retrouve différentes informations comme :

• La photo de l’impression en cours.
• L’accès à certains réglages :
  • La modification des températures de chauffe
  • L’augmentation ou la diminution de la vitesse d’impression.
  • La modification de la ventilation.
• La possibilité de suspendre l’impression Avec une purge qui se fait lors de la reprise.
• La possibilité d’arrêter l’impression en cours.
• La gestion des éclairages.
• La barre de progression de l’impression ainsi que le temps restant.
• Le temps d’impression déjà effectuée.
• Les différentes températures de la buse et du plateau.
• La vitesse des ventilateurs.
• La vitesse de déplacement d’impression mais qui est très aléatoire en fonction si c’est une paroi ou un remplissage qui est en cours.

On peut le voir sur cette photo que la tête d’impression a bien été testée par la marque puisque quand j’ai fait un chargement du PLA, du filament jaune est sorti à la place du blanc que je venais d’insérer.

5° Différentes impressions 3D :

Il faut l’avouer que le filament fournit dans la machine permet simplement d’imprimer le fichier qui est disponible sur la Clé USB à savoir le petit Bouddha. Cela nous permet de nous rendre compte que même si l’imprimante peut imprimer des formes très imposante, elle peut tout à fait imprimer de petits bustes comme celui-ci.

Sur certaines photos de mes précédents articles des tests sur les imprimantes on peut voir que dans mon bureau j’ai des supports muraux de chez Ikea Skadis ce qui permet de ranger différents accessoires surtout en ce qui concerne mes impressions. Ma femme dans son bureau c’est pareil elle a aussi un support mural identique et m’a demandé de lui imprimer des crochets. Après avoir fait l’essai avec un seul crochet, on a lancé directement l’impression de douze crochets en même temps. Même si cela est de trop cela servira toujours à un moment donné. Tous les crochets ne sont pas sur la photo car ma femme en a déjà installés.

Toujours pour ma femme, ayant fait l’acquisition depuis quelques mois d’une découpeuse Cricut Maker 3, elle avait également un tiroir de rangement de ses différents accessoires. Elle a trouvé un fichier pour ranger proprement ces différentes têtes de découpe ainsi que quelques accessoires.

Comme je vous en ai parlé précédemment, j’en ai profité pour imprimer le rangement des différents outils dans le tiroir prévu à cet effet.

L’impression s’est parfaitement déroulée sans le moindre accroc cela me permet donc d’avoir tout de rangé proprement.

Une fois en place de le tiroir prévu à cet effet.

Je vous en parlerai dans un prochain article mais depuis quelques mois je teste une nouvelle marque de filament qui est franchement est vraiment superbe que ce soit dans le dégradé rouge ou dans le dégradé vert. Pour cette occasion j’ai voulu imprimer les deux petits dragons identiques mais avec les deux couleurs différentes.

Pour tester le débit de la buse, j’ai testé le fameux cube avec les différentes préconisations et les différentes parois sont identiques à 0.01 près ce qui est parfait. J’ai trouvé un fichier de d’un profil Cura sur Internet qui est vraiment top comme on peut le voir sur mes impressions.

6° Conclusion :

Que vous soyez un débutant enthousiaste ou un professionnel expérimenté, elle répond à tous les besoins. Compatible avec une large gamme de matériaux d’impression, y compris le PLA, l’ABS, le PETG et bien d’autres, cette imprimante offre une polyvalence exceptionnelle pour une variété d’applications. De la création de prototypes fonctionnels à la fabrication d’objets artistiques, les possibilités sont infinies.

En conclusion, l’Elegoo Neptune 4 Max incarne l’avenir de l’impression 3D, offrant une combinaison de qualité, de fiabilité et de performance. Avec son design robuste, sa technologie avancée et sa convivialité exceptionnelle, cette imprimante est un choix incontournable pour les passionnés d’impression 3D à la recherche d’une solution complète pour des projets de très grandes dimensions. Que vous soyez un amateur créatif ou un professionnel exigeant, cette imprimante est prête à répondre à tous vos besoins d’impression 3D avec style et efficacité.

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Elegoo Neptune 4 Max

Tarif d'origine à 399.00 € et après coupon 379.00 € à cocher

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L’article Découvrez l’imprimante 3D Elegoo Neptune 4 Max : des dimensions hors normes et performante  est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.

Bonjour aujourd’hui n’est pas coutume sur mon blog, je vous présente l’une des toutes dernières imprimantes 3D de la marque Creality.

L’impression 3D a pris d’assaut le monde de la fabrication et de la création, offrant des opportunités sans précédent pour concrétiser des idées et des projets. L’imprimante 3D Creality K1 Max, produite par l’éminente société d’impression 3D elle est un exemple phare de cette technologie de pointe que beaucoup d’autres essai d’égaler. Dans cet article, nous explorerons en détail les caractéristiques et les avantages de la Creality K1 Max.

Ce format d’imprimante que j’ai déjà présenté sur mon blog avec une marque différente permet entre autres de réduire certains soucis d’impression grâce à son impression dit « core XY », de sa vitesse pouvant atteindre 600 mm/s mais également de réguler plus facilement la température avec sa cartérisation.

Je remercie au passage mon partenaire GeekBuying pour l’envoi de cette imprimante qui me permet de vous la présenter.

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Creality K1 Max

Tarif d'origine à 969.00 € et après coupon 679.00 €

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1° Caractéristiques techniques :

Avec un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm, la Creality K1 Max offre amplement d’espace pour réaliser des projets de grande envergure. Que vous souhaitiez créer des prototypes, des pièces fonctionnelles ou des œuvres d’art, cette imprimante offre la liberté de s’exprimer.

L’extrudeur Direct Drive réduit considérablement les risques de bouchage du filament et permet d’imprimer une variété de matériaux, y compris le PLA, l’ABS, le TPU, et bien d’autres. Cette polyvalence est un atout majeur pour les créateurs.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Creality.
• Modèle : K1 Max.
• Dimensions d’impression : 300.00 mm x 300.00 mm x 300.00 mm.
• Purificateur d’air : Oui.
• Vitesse d’impression : ≤ 600 mm/s.
• Accélération : ≤ 20 000 mm/s2.
• Précision d’impression : 100 ± 0,1 mm.
• Hauteur de couche : Entre 0.1 et 0.35 mm.
• Technologie : FDM.
• Type de surface : Plaque flexible.
• Extrudeuse : Extrudeuse à entraînement direct à double engrenage.
• Diamètre du filament : 1.75 mm.
• Diamètre de la buse : 0.4 mm (échangeable avec une buse de 0.6 et 0.8 mm).
• Température de la buse : ≤ 300 °C.
• Température du lit chauffant : ≤ 120 °C.
• Écran tactile : Oui couleur de 4.3 pouces.
• Caméra Al : Oui.
• Al LiDAR : Oui.
• Récupération de perte de puissance : Oui.
• Capteur d’épuisement de filament : Oui.
• Purificateur d’air : Oui.
• Mise en forme de l’entrée : Oui.
• Kit d’éclairage : Oui.
• Mode veille : Oui.
• Tension nominale : 100 – 240 Volts, 50/60 Hz.
• Dimensions : 435.00 mm x 462.00 mm x 526.00 mm.
• Poids : 18 Kg.

2° Déballage et présentation :

Je ne vous cache pas que cet article va fortement ressembler à sa petite sœur la Creality K1 que je vous ai présenté il y a quelques semaines ICI

En ce qui concerne son emballage, il est toujours dans un carton d’une très bonne épaisseur ce qui permet d’absorber le moindre choc lors du transport. Je ne vous ai pas pris les photos de l’Intérieur mais chaque angle et renforcer par des cartons limite du bois. Elle est protégée dans tous les sens par du polystyrène qui épouse parfaitement la forme de l’imprimante.

Sur le devant de la boite on retrouve :

• La marque de l’imprimante.
• Le modèle K1 Max difficilement visible avec le flash.
• Le dessin de l’imprimante.
• Le dessin comme quoi elle est pourvue d’une caméra.

De chaque côté de son emballage, la marque a eu la bonne idée d’y installer des poignées en plastique facilitant ainsi son transport. Il faut avouer que son poids total est proche d’un sac de ciment.

On peut également apercevoir de ce côté l’adresse de la société Creality.

Une fois la machine retirée de son emballage, on peut voir que tout le mécanisme il protégeait par une mousse densifiée ce qui permet aux axes de ne pas bouger mais aussi de pouvoir ranger tous les accessoires qui sont utiles à son utilisation.

Comme pour sa petite sœur, une fois que l’on a enlevé la mousser précédente, on retrouve juste en dessous un emballage en carton et en mousse où se trouve les différents ustensiles (contenu de la boite) que l’on va voir juste après.

Pour le contenu des différents éléments que composent tout ce packaging, je vais le faire en deux photos ce qui sera plus simple.

Dans cette première photo on retrouve bien évidemment, l’imprimante Creality K1 Max qui prend à elle seule toute la place sur la photo.

Dans la seconde photo on va retrouver :

• Le manuel d’utilisation en différentes langues dont le Français.
• Le kit de la poignée de la porte avant.
• Une pince coupante.
• Une spatule.
• Une clé plate.
• Une clé à pipe.
• Un jeu de clé Allen.
• Un tournevis.
• Des supports pour le câble PTFE.
• Le support de bobine de filament.
• Un tube de graisse pour les barres ainsi que les tiges filetées.
• Un tube de colle pour améliorer l’adhérence.
• Un lot de 4 patins anti-vibration.
• Une aiguille pour le nettoyage de la buse d’impression.
• Une bobine de 1 000 Grammes de PLA.
• Un jeu de 2 mousses autocollantes.
• Le cordon d’alimentation.
• Une clé USB contenant les différents manuels mais également le logiciel « Creality Print ».
• L’écran principal de contrôle.

Faisons le tour de cette imprimante :

A l’intérieur de l’imprimante, une protection est placée sur le plateau amovible pour éviter de l’abimer. Il faudra bien évidemment le retirer avant sa mise ne fonctionnement. De toute façon les différentes étapes seront décrites lorsque vous allez allumer la machine.

On a pu l’apercevoir précédemment mais des vis seront à retirer avant son utilisation. Elles servent uniquement pour son transport. Elles sont toutes repérées par des étiquettes jaunes qui elles aussi seront à retirer si on le souhaite. Cela sera plus de l’ordre esthétique que fonctionnelle.

Toujours à l’intérieur de la machine se situe les principales évolutions par rapport à la K1 que l’on va appeler de base. Même si j’ai rajouté de moi-même la caméra, sur la version K1 Max, elle est livrée d’origine. Celle-ci va principalement servir pour suivre en temps réel et hors de chez soi vos différentes impressions.

C’est sûr il est possible de faire la même chose avec une caméra IP à pas cher, mais le gros avantage c’est la possibilité d’arrêter l’impression lorsque l’on détecte une anomalie ou un décollement de l’objet depuis l’application.

En parlant justement d’anomalie, avec son radar LiDAR, il sera possible de faire analyser la première couche par l’imprimante mais également de stopper d’elle-même si quelques choses ne va pas en activant simplement une option dans le menu.

Avant le début de l’impression, si vous avez activé l’option, il sera possible d’analyser le plateau avant, et après la première couche. Si cette dernière est conforme, l’impression débutera automatiquement.

Attention lorsque vous allez enlever les étiquettes des vis de ne pas retirer celle-ci car sinon cela ne va plus fonctionner.

Sur la face avant, comme sa petite sœur, il va falloir monter l’écran fournit. Rien de plus simple, il suffit de brancher dans un premier temps la nappe et par la suite venir fixer les deux ergots dans le bâti de l’imprimante.

Cette fois sur la partie arrière de la machine quelques changement sont également notable avec :

• Un nouvel emplacement pour le tube PTFE.
• Un filtre à charbon pour diminuer les odeurs sur lorsque l’on imprime de l’ABS.
• Une prise RJ45.
• Une vitre en verre servant de capot contrairement au PVC de la K1.

Comme j’en parlais, cette fois le tube PTFE sera mois souple lors de ses déplacements puisqu’il y a seulement un trou pour faire passer ce tube entre l’extérieur et l’intérieur de l’imprimante. Des évolutions sont également disponibles sur différents sites. Pour ma part je n’ai pas rencontré le moindre souci.

Une étiquette indique le sens d’installation de la bobine pour justement avoir le moins de problème lors de l’impression.

En ce qui concerne le filtre, une étiquette sera à retirer avant tout impression. N’utilisant pas d’ABS lors de mes impressions je ne pourrais pas vous dire si son utilisation améliore l’odeur dans la pièce.

Si toutes fois vous avez comme moi une prise RJ45 à proximité de l’imprimante, il sera tout à fait envisageable de relier cette dernière par cette connexion.

Une dernière chose à installer cela sera la poignée pour la vitre avant. Il suffit pour cela de la fixer avec les vis et les rondelles de fournies dans le contenu de la boite.

Voici ce que cela donne une fois les deux imprimantes l’une à côté de l’autre. Lorsque je n’avais pas reçu la K1 Max, je trouvais la K1 assez imposante. Maintenant posé l’une à côté de l’autre, je trouve la K1 vraiment toute petite comparé à la K1 Max ce qui est tout à fait normal vue que son plateau est plus imposant.

Attention lorsque vous allez mettre pour la première fois en route votre imprimante, il va falloir penser à retirer le morceau de mousse densifiée qui se trouve sous le plateau.

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Creality K1 Max

Tarif d'origine à 969.00 € et après coupon 679.00 €

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3° Premier pas avec la Creality K1 Max :

Dans un premier temps avant de commencer quoi que ce soit il va falloir suivre scrupuleusement les indications sur l’écran. Avant de démarrer une impression je vous conseille de mettre les patin anti-vibration en dessous des pieds et de choisir une table assez solide pour éviter la moindre vibration. J’ai fait l’essai avec une table de chez Ikea mais on avait l’impression que la table bougeait avec l’imprimante. Une fois en place sur mon le plan de travail qui me sert d’établi pour fermer test là plus aucun souci.

Une fois que vous allez allumer la machine la première fois, il va vous être demandé de choisir la langue qui par défaut est en anglais.

Une photo nous indique l’emplacement des vis a retirer qui servent lors du transport. Ils sont au nombre de 3 et a indiqué par une flèche jaune dont l’étiquette sera retirée par la suite car elle ne servira plus. Les vis se situe au niveau des tiges filetées de l’axe Z.

il est maintenant possible de retirer la mousse densifiée qui se situe en dessous du plateau et de bien vérifier que d’autres débris ne sont pas restez dans la machine.

À partir de maintenant il va falloir choisir le réseau sur lequel vous souhaitez intégrer votre imprimante à votre réseau Wi-Fi. Une fois le réseau choisi une autre page va s’ouvrir et il va falloir ainsi mettre le mode de passe de votre SSID.

Sur l’étape d’après il va falloir régler le fuseau horaire sur celui de « UTC+2.00 ».

Si toutefois vous avez déjà créé votre compte Creality cloud, il sera tout à fait possible d’ajouter votre imprimante en scannant le QR code affiché à l’écran. Même si vous n’avez pas créé de compte il sera tout à fait possible d’ajouter l’imprimante par la suite.

À cette étape l’imprimante va effectuer toute une liste de vérification comme :

• Le chauffage de la buse.
• Le chauffage du plateau
• Le ventilateur pour le refroidissement de l’extruder.
• Le ventilateur pour le refroidissement de la carte mère.
• La mise en forme des entrées.
• La mise à niveau automatique.

Avant de vous présenter les différents onglets que l’on peut retrouver sur la page d’accueil on va directement se rendre dans l’onglet des paramètres pour faire la mise à jour du firmware avec la dernière version permettant ainsi de corriger les différents bugs qui peut y avoir dans les versions précédentes. Comme on peut le voir un petit point rouge apparaît avec la version du dernier firmware. Il suffit juste de cliquer dessus pour lancer la mise à jour.

Une fois la mise à jour terminée une nouvelle fenêtre apparaît refaire quelques vérifications comme la mise en forme des entrées et la mise à niveau automatique du plateau. Il est indiqué que le processus durera environ 11 min. Je vous conseille de le faire pour éviter tout risque de problème lors des impressions.

Sur la page principale qui n’est autre que la page d’accueil où l’on va retrouver différentes informations concernant :

• La température de la buse.
• La température du plateau chauffant.
• La température de l’Intérieur de l’imprimante ce qui est pratique lorsqu’on veut imprimer de l‘ABS.
• La possibilité d’allumer ou éteindre la lampe.
• La possibilité d’allumer ou éteindre les certains ventilateurs.

Cette page changera lorsque vous aurez décidé d’imprimer. On va le voir un peu plus tard lorsque l’on va imprimer le fameux benchy du bateau.

Sur l’onglet « Déplacements » on va retrouver :

Les différentes températures seront visibles ainsi que les mouvements dont il sera possible de déplacer de 1 millimètre, 10 millimètres ou 30 millimètres. Il sera aussi possible de pouvoir faire un retour home en appuyant sur le bouton home XY ou home Z.

Toujours sur le même onglet mais dans la partie « Extrusion/Retrait », il sera possible de choisir la température de la buse voulue ainsi permettant l’ajout ou le retrait du filament en cliquant sur les boutons adéquats.

 Pour finir avec cet onglet, il sera tout à fait possible de choisir le pourcentage des différents ventilateurs de la machine. Cela sert principalement à vérifier que tous les ventilateurs fonctionnent indépendamment avant de lancer une impression.

Dans l’onglet « Fichier » on va retrouver :

Trois impressions déjà intégré dans la machine comme :

• Le fameux bateau benchy.
• Une cube avec différentes forme.
• Une impression permettant une vitesse jusqu’à 600 mm/s.
• Une spatule.

Il sera également possible d’ajouter des impressions directement depuis le lecteur de la clé USB ou via le réseau.

Dans les « Paramètres » on va retrouver :

• 1 :Le réglage de la luminosité.
• 2 :Le temps d’allumage de l’écran avant la mise en veille. Il suffit d’appuyer sur une partie de l’écran pour le sortir de sa veille.
• 3 :La sélection de la langue.
• 4 :La vérification automatique (la mise en forme des entrées et la mise à niveau automatique du plateau).
• 5 :Les informations sur le compte root (attention de bien savoir ce que vous allez faire sur cette partie).
• 6 :Le rappel lorsqu’une mise à jour est disponible.
• 7 :Les paramètres des fuseaux horaires.
• 8 :Pour relier l’imprimante au compte Creality et de pouvoir visualiser et gérer l’imprimante depuis l’application.
• 9 :La possibilité d’exporter le journal vers la clé USB.
• 10 :La vérification en manuel de la dernière mise à jour du Firmware.
• 11 :La réinitialisation aux paramètres par défaut.
• 12 :Concernant ou plutôt « A propos » permet d’avoir des informations sur l’imprimante en elle-même comme :
  • Le temps d’impression (actuellement je suis à 47 heures d’impressions).
  • L’adresse MAC de l’imprimante.
  • La version actuelle du Firmware.
  • La capacité occupé sur la mémoire flash (8Go en tout).

Dans le dernier onglet « Aide » :

On va retrouver principalement les différentes aides et les foire aux questions. Il sera possible de retrouver l’historique des différentes erreurs ce qui permet en cas de soucis avec l’imprimante de pouvoir en référer au support pour la résolution du problème si c’est possible.

4° Quelques impressions 3D :

Pour faire les différents tests sur cette imprimante, bien évidemment que j’ai également lancé les différents Benchy qui étaient déjà implantés dans l’imprimante. Comme bien pratiquement tous les tests de mes imprimantes, qu’ils soient déjà intégré ou non j’imprime le fameux bateau qui est maintenant bien souvent intégré dans chaque carte SD / clé USB.

Un autre fichier qui était également présent c’est une sorte de cube mais différent de celui d’origine avec seulement les axes de gravés dessus. Là différentes formes sont modélisées sur chaque face du cube ce qui permet de voir certaines capacités de la machine.

Une spatule était également disponible dans les fichiers mais personnellement je ne l’utiliserais pas car elle semble assez fragile. On ne le voit pas tellement mais les deux premières couches en bout de lame ne tiennent pas.

Un petit test que je voulais faire directement depuis l’application Creality c’est le fichier de la salamandre qui est disponible gratuitement sur le store. Après quelques heures d’impression sans aucun changement dans les paramètres.

Voici également « Kermitt » la grenouille qui a été fait en différentes couleurs (filament de chez Arianeplast et SOVB3D) que vous pouvez voir avec un assemblage des différents éléments.

5° Quelques vidéos :

Comme vous le savez avec ces imprimantes, il est possible de créer des vidéos TimeLaps des différentes impressions. Je vous laisse découvrir ceci en vidéos.

5° Conclusion :

En conclusion, la Creality K1 Max semble être une option intéressante pour ceux qui recherchent une imprimante 3D grand format avec des caractéristiques avancées.

Il est toujours recommandé de consulter, les spécifications techniques les plus récentes et les mises à jour du fabricant avant de prendre une décision d’achat.

Si vous recherchez une imprimante permettant de fabriquer des grandes pièces ou modèles, elle est faite pour vous.

Le seul point négatif que je peux émettre sur cette imprimante est comme sa petite sœur le bruit qu’elle fait

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Creality K1 Max

Tarif d'origine à 969.00 € et après coupon 679.00 €

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L’article L’imprimante 3D Creality K1 Max : Révolutionnez votre créativité est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.

Bonjour aujourd’hui je viens vous faire la présentation de l’une des toutes dernières imprimantes de la marque Creality qui n’est autres que la version K1. Je tiens par la même occasion de remercier mon partenaire GeekBuying pour l’envoi de ce produit ce qui me permet de vous la présenter et de vous donner mon ressenti.

L’impression 3D est une technologie révolutionnaire qui a ouvert de nouvelles possibilités dans le domaine de la fabrication. Une marque qui s’est démarquée dans le monde de l’impression 3D est Creality, ainsi leur nouveau modèle K1 est un exemple parfait de l’innovation continue dans ce domaine.

Dans cet article, nous allons explorer en détail cette imprimante 3D, ainsi que les raisons pour lesquelles elle est devenue un choix populaire parmi les passionnés d’impression 3D.

Une des principales raisons que j’ai acceptées ce test, hormis le fait que j’ai déjà testé plus d’une dizaine d’imprimante, c’est qu’elle est très facile d’utilisation avec un entretient très réduit.

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Imprimante 3D Creality K1

Tarif d'origine à 431,00 € et après coupon 399,00 €

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Fin de validité: 30 novembre 2023

1° Caractéristiques techniques :

Cette imprimante est équipée d’un système de nivellement automatique qui garantit que le plateau est parfaitement équilibré avant chaque impression, ce qui réduit considérablement les problèmes liés au premier calibrage.

Sa vitesse d’impression est également impressionnante. Avec une vitesse maximale de 600 mm/s, elle peut produire des objets rapidement tout en maintenant une excellente qualité d’impression comme on va pouvoir le voir.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Creality.
• Modèle : K1.
• Dimensions d’impression : 220.00 mm x 220.00 mm x 250.00 mm
• Vitesse d’impression : Jusqu’à 600.00 mm/s.
• Accélération : ≤20 000 mm/s2.
• Précision d’impression : 100 ± 0,1 mm.
• Hauteur de couche : Entre 0.10 mm et 0.35 mm.
• Extrudeuse : Extrudeuse à entraînement direct à double engrenage.
• Diamètre du filament : 1,75 mm.
• Diamètre de la buse : 0.4 mm (compatible également avec des buses de 0.60 mm et 0.80 mm).
• Température de la buse : ≤ 300°C. 
• Température du lit chauffant : ≤ 100°C.
• Surface de construction : Plaque de construction flexible lisse.
• Filaments pris en charge : ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF.
• Logiciel : Creality Print (compatible avec Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, …).
• Formats de découpage : STL, OBJ, AMF.
• Capteur de fin de filament : Oui.
• Kit d’éclairage : Oui.
• Caméra HD : Oui mais en option.
• Transfert de fichiers :
  • Clé USB.
  • Connexion Wi-Fi.
• Mode de nivellement : Nivellement automatique.
• Ecran : Oui de 3 pouces (Al LiDAR).
• Langue de l’interface : Différentes langues dont le Français.
• Puissance nominale : 350 Watts.
• Tension nominale : 200 – 240 Volts, 50 Hz.
• Dimensions : 355.00 mm x 355.00 mm x 480.00 mm.
• Poids : 12 Kg.

2° Déballage et présentation :

Ce point précis fait partie d’un des points d’amélioration qui a été apporté à cette imprimante à savoir son emballage qui dans les premiers exemplaires, certains clients et testeurs ont eu leur machine abimée. Il, faut savoir qu’elle est composée de plusieurs matières dont du verre pour les parois.

Sur la face avant on pourra remarquer le dessin représentant l’imprimante mais également le nom et le modèle.

Pour renforcer encore un peu plus les précautions lors de son transport (je ne sais pas si les services de livraison en tiennent compte mais une étiquette est apposée sur le dessus pour indiquer comme quoi il s’agit d’un produit fragile.

Une fois le carton ouvert en vaillant bien d’ouvrir du bon côté, on peut remarquer les mousses noirs qui sont bien densifiées ce qui permet d’absorber les moindres chocs lors du transport de celle-ci. Bon il faut avouer que pour sortir l’imprimante de son logement n’est pas compliqué du fait qu’il faut simplement retirer la partie du haut où repose le capot du dessus.

Une fois la bête de sortie de son logement on peut apercevoir trois autres mousses densifiées :

• L’une immobilisant la partie de la tête d’impression.
• Une autre mis sur le plateau.
• La dernière en dessous ne sera possible de retirer qu’une fois la mise sous tension de la machine.

On peut remarquer entre le différentes mousses, une boite en carton marron permet de maintenir éloigné la tête du plateau pour éviter que le plateau vienne heurter la tête.

Pour gagner de la place dans cet emballage se cache une autre boite munie également d’une mousse densifiée. Dans cette dernière se cache tout l’outillage que l’on aura besoin pour la mise en route de la machine mais également son entretient.

Pour la partie du contenu de la machine, elle va se faire en deux phases. Celle que l’on va voire comporte uniquement :

• L’imprimante Creality K1.
• Son capot supérieur.

Dans la seconde photo, on va retrouver principalement tout ce qui se trouvait dans la boite que je vous ai montré précédemment, à savoir :

• Le manuel d’utilisation en différentes langues dont le Français.
• Le kit de la poignée de la porte avant.
• Une pince coupante.
• Une spatule.
• Une clé plate.
• Une clé à pipe.
• Un jeu de clé Allen.
• Un tournevis.
• Des supports pour le câble PTFE.
• Le support de bobine de filament.
• Un tube de graisse pour les barres ainsi que les tiges filetées.
• Un tube de colle pour améliorer l’adhérence.
• Un lot de 4 patins anti-vibration.
• Une aiguille pour le nettoyage de la buse d’impression.
• Une bobine de 250 Grammes de PLA.
• Un jeu de 2 mousses autocollantes.
• Le cordon d’alimentation.
• Une clé USB contenant les différents manuels mais également le logiciel « Creality Print ».
• L’écran principal de contrôle.

Faisons le tour de l’imprimante :

Que ce soit sur le devant de la machine ou sur le côté droit et gauche, on retrouve des parois vitrées avec une protection à enlever. Seule la face avant il est possible de l’ouvrir en ayant préalablement installée la poignée livrée dans le kit.

Avant de vous présenter l’intérieur, comme vous avez dû le remarquer sur la précédente photo ; il va falloir que l’on installer l’écran. Pour se faire rien de plus simple. Il va simplement falloir venir clipser la nappe qui ressort du châssis dans l’écran.

De chaque côté de la prise, on va apercevoir deux petits ergots qui vont venir se glisser dans le châssis de la machine. Le plus dure c’est de venir installer la prise à son emplacement ce qui requiert d’avoir des doigts assez fins ou sinon de se munir d’une petite pince.

Voici l’écran mis en place avec son autocollant de protection.

Sur vue de l’intérieur on peut apercevoir qu’elle utilise des pilotes de moteur silencieux de type TMC2209, réduisant considérablement le bruit pendant l’impression. De plus, son cadre en aluminium renforcé assure une stabilité maximale. Malheureusement son bruit sera augmenté par son nombre de ventilateur mais il sera possible de le réduire en les changeant par des ventilateurs beaucoup plus silencieux.

Je viens de vous en parler, elle est équipée de plusieurs ventilateurs permettant ainsi un bon refroidissement des impressions (hormis la première couche bien évidemment) mais aussi un système d’injection et d’extraction de l’air.

En ce qui concerne l’impression avec de l’ABS, je vous conseille toutefois de mettre l’imprimante dans une pièce spécifique pour éviter de respirer toutes les vapeurs émises par cette matière. Différents Upgrade existe pour améliorer cette imprimante dont l’ajout à l’arrière d’un bloc avec un filtre à charbon pour limiter ces fameuses odeurs.

Comme on peut le voir, sa tête d’impression est d’un seul bloc ce qui est le dernier-né de la gamme d’imprimantes 3D de Creality, connue pour ses produits de haute qualité à un prix abordable. Cette imprimante 3D est conçue pour répondre aux besoins des passionnés, des artistes et des professionnels qui souhaitent créer des objets en 3D avec une précision exceptionnelle.

Son nivellement se fera non pas depuis une tige de nivellement séparé (comme on a pu le voir sur l’Artillery SlideWinder 2) mais directement depuis la tête d’impression.

Vous pouvez créer des objets de grande taille sans compromettre la qualité.

Plateau chauffant en verre trempé : La K1 est équipée d’un plateau chauffant en verre trempé qui offre une excellente adhérence et permet un retrait facile des objets une fois l’impression terminée.

Elle est également équipée d’une plaque aimantée permettant le retrait très simple de la plaque. Comme on peut le voir, via les flèches rouges, deux vis permettent de bien positionner (détrompeurs) la plaque pour une application parfaite.

Ce que j’apprécie et que l’on ne retrouve pas sur les autres imprimantes, c’est un abaque de préconisation de chauffe en fonction du filament que vous allez utiliser. Ce tableau est donné à titre indicatif, après à vous d’adapter au mieux en fonction aussi de la marque que vous allez employer.

En option, il est possible de commander la caméra permettant d’avoir un retour visuel de votre impression en direct et même de créer des TimeLaps pour impressionner votre entourage. Pour ma part je l’ai commandé et j’en suis ravis surtout de sa faible dimension puisqu’elle ne prend que très peu de place et ne gêne absolument pas lors de l’impression car elle est prévue pour.

Pour venir la fixer, il va falloir détacher le câble de son support et venir brancher la fiche dans la caméra.

Voici ce que cela donne une fois la caméra en place. Comme on peut le voir, elle s’adapte parfaitement et surtout l’orientation est parfaite pour avoir une visibilité complète sur le plateau. On le verra par la suite de la présentation mais je vous ai mis deux Time Laps en fin d’article.

Sur une vue du dessus, lorsqu’il s’agit de performances, la Creality K1 ne déçoit pas. Grâce à son système de nivellement automatique, elle offre une grande précision dans l’impression. Les couches sont uniformes, les détails sont nets, et les objets imprimés sont de haute qualité.

La vitesse d’impression de la Creality K1 est également impressionnante. Avec une vitesse maximale de 600 mm/s, elle peut produire des objets rapidement tout en maintenant une excellente qualité d’impression. Que vous soyez un artiste cherchant à donner vie à vos créations ou un professionnel ayant besoin de prototypes rapides, cette imprimante répondra à vos attentes.

Son maintien des câbles et du tube PTFE est également revu grâce à son système de chenilles qui permet de maintenir une fluidité dans tous les déplacements. Certaines personnes évoquent le fait de faire ressortir le tube PTFE de la chenille pour éviter tout pincement ou de sous-extrusion mais pour ma part je n’ai pas encore eu ce souci malgré tout ce que j’ai pu imprimer.

Sur une vue de plus près de l’extruder, avant sur les autres imprimantes que je vous ai présenté jusqu’à présent, c’était un système de levier auquel il fallait appuyer pour insérer le filament. Là c’est un simple levier à verrouiller ou déverrouiller en l’actionnant vers la droite ou la gauche.

Personnellement je n’utilise même plus ce système puisqu’une commande est intégré directement dans les paramètres de l’imprimante.

Sur le côté droit de la machine, avec beaucoup de mal à faire le focus de la zone, comme sur toutes les imprimantes, on va retrouver l’interrupteur qui va permettre de faire passer l’alimentation entre le 110 et le 230 Volts. Jeter un coup d’œil que l’écriture 230 Volts soit bien affiché. Cela ne coûte rien mais surtout évite de griller l’alimentation dès le démarrage de celle-ci.

Pour finir avec le tour de l’imprimante, sur la partie arrière on va retrouver :

• Le support de bobine qui sera à fixer à son emplacement. Je pense qu’il est possible de maintenir une bobine de 2 Kg vue la longueur du support mais je ne pourrais pas l’affirmer.
• Le ventilateur que l’on a vue précédemment pour l’extraction de l’air.
• Le bouton d’alimentation.
• Le capteur de fin de filament avec un petit morceau de PTFE facilitant son insertion.

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Imprimante 3D Creality K1

Tarif d'origine à 431,00 € et après coupon 399,00 €

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Fin de validité: 30 novembre 2023

3° Premier pas avec la Creality K1 :

Dans un premier temps avant de commencer quoi que ce soit il va falloir suivre scrupuleusement les indications sur l’écran. Avant de démarrer une impression je vous conseille de mettre les patin anti-vibration en dessous des pieds et de choisir une table assez solide pour éviter la moindre vibration. J’ai fait l’essai avec une table de chez Ikea mais on avait l’impression que la table bougeait avec l’imprimante. Une fois en place sur mon le plan de travail qui me sert d’établi pour fermer test là plus aucun souci.

Une fois que vous allez allumer la machine la première fois, il va vous être demandé de choisir la langue qui par défaut est en anglais. Malheureusement avec le firmware qui est implanté dans la machine il ne sera pas possible pour le moment de changer la langue. Je vous rassure une fois que vous allez mettre à jour le firmware il sera tout à fait possible de changer la langue en français.

Une photo nous indique l’emplacement des vis a retirer qui servent lors du transport. Ils sont au nombre de 3 et a indiqué par une flèche jaune dont l’étiquette sera retirée par la suite car elle ne servira plus. Les vis se situe au niveau des tiges filetées de l’axe Z.

il est maintenant possible de retirer la mousse densifiée qui se situe en dessous du plateau et de bien vérifier que d’autres débris ne sont pas restez dans la machine.

À partir de maintenant il va falloir choisir le réseau sur lequel vous souhaitez intégrer votre imprimante à votre réseau Wi-Fi. Une fois le réseau choisi une autre page va s’ouvrir et il va falloir ainsi mettre le mode de passe de votre SSID.

Sur l’étape d’après il va falloir régler le fuseau horaire sur celui de « UTC+2.00 ».

Si toutefois vous avez déjà créé votre compte Creality cloud, il sera tout à fait possible d’ajouter votre imprimante en scannant le QR code affiché à l’écran. Même si vous n’avez pas créé de compte il sera tout à fait possible d’ajouter l’imprimante par la suite.

À cette étape l’imprimante va effectuer toute une liste de vérification comme :

• Le chauffage de la buse.
• Le chauffage du plateau
• Le ventilateur pour le refroidissement de l’extruder.
• Le ventilateur pour le refroidissement de la carte mère.
• La mise en forme des entrées.
• La mise à niveau automatique.

Pour ces différentes étapes il ne faut surtout pas touché à quoi que ce soit de la machine. J’ai voulu ajouter la bobine de filament pour gagner du temps, tout compte fait j’en ai perdu plus que prévu puisque j’ai été obligé de refaire entièrement cette étape.

Avant de vous présenter les différents onglets que l’on peut retrouver sur la page d’accueil on va directement se rendre dans l’onglet des paramètres pour faire la mise à jour du firmware avec la dernière version permettant ainsi de corriger les différents bugs qui peut y avoir dans les versions précédentes. Comme on peut le voir un petit point rouge apparaît avec la version du dernier firmware. Il suffit juste de cliquer dessus pour lancer la mise à jour.

Une fois la mise à jour terminée une nouvelle fenêtre apparaît refaire quelques vérifications comme la mise en forme des entrées et la mise à niveau automatique du plateau. Il est indiqué que le processus durera environ 11 min. Je vous conseille de le faire pour éviter tout risque de problème lors des impressions.

Sur la page principale qui n’est autre que la page d’accueil où l’on va retrouver différentes informations concernant :

• La température de la buse.
• La température du plateau chauffant.
• La température de l’Intérieur de l’imprimante ce qui est pratique lorsqu’on veut imprimer de l‘ABS.
• La possibilité d’allumer ou éteindre la lampe.
• La possibilité d’allumer ou éteindre les certains ventilateurs.

Cette page changera lorsque vous aurez décidé d’imprimer. On va le voir un peu plus tard lorsque l’on va imprimer le fameux benchy du bateau.

Sur l’onglet « Déplacements » on va retrouver :

Les différentes températures ensuit que les mouvements dont il sera possible de déplacer de 1 millimètre, 10 millimètres ou 30 millimètres. Il sera aussi possible de pouvoir faire un retour home en appuyant sur le bouton home XY ou home Z.

Toujours sur le même onglet mais dans la partie « Extrusion/Retrait », il sera possible de choisir la température de la buse voulue ainsi permettant l’ajout ou le retrait du filament en cliquant sur les boutons adéquats.

 Pour finir avec cet onglet, il sera tout à fait possible de choisir le pourcentage des différents ventilateurs de la machine. Cela sert principalement à vérifier que tous les ventilateurs fonctionnent indépendamment avant de lancer une impression.

Dans l’onglet « Fichier » on va retrouver :

Trois impressions déjà intégré dans la machine comme :

• Le chat articulé mais en une seule pièce.
• Le fameux bateau benchy.
• Une impression permettant une vitesse jusqu’à 600 mm/s.

Il sera également possible d’ajouter des impressions directement depuis le lecteur de la clé USB.

Dans les « Paramètres » on va retrouver :

• 1 : Le réglage de la luminosité.
• 2 : Le temps d’allumage de l’écran avant la mise en veille. Il suffit d’appuyer sur une partie de l’écran pour le sortir de sa veille.
• 3 : La sélection de la langue.
• 4 : La vérification automatique (la mise en forme des entrées et la mise à niveau automatique du plateau).
• 5 : Les informations sur le compte root (attention de bien savoir ce que vous allez faire sur cette partie).
• 6 : Le rappel lorsqu’une mise à jour est disponible.
• 7 : Les paramètres des fuseaux horaires.
• 8 : Pour relier l’imprimante au compte Creality et de pouvoir visualiser et gérer l’imprimante depuis l’application.
• 9 : La possibilité d’exporter le journal vers la clé USB.
• 10 : La vérification en manuel de la dernière mise à jour du Firmware.
• 11 : La réinitialisation aux paramètres par défaut.
• 12 : Concernant ou plutôt « A propos » permet d’avoir des informations sur l’imprimante en elle-même comme :
  • Le temps d’impression (actuellement je suis à 47 heures d’impressions).
  • L’adresse MAC de l’imprimante.
  • La version actuelle du Firmware.
  • La capacité occupé sur la mémoire flash (8Go en tout).

Dans le dernier onglet « Aide » :

On va retrouver principalement les différentes aides et les foire aux questions. Il sera possible de retrouver l’historique des différentes erreurs ce qui permet en cas de soucis avec l’imprimante de pouvoir en référer au support pour la résolution du problème si c’est possible.

4° Lancement d’une impression :

Comme on a pu le voir précédemment des fichiers d’impression ont déjà été mis dans le système ou plutôt la mémoire interne de l’imprimante ce qui permet déjà de nous donner un aperçu de la qualité d’impression de celle-ci. La photo est un peu floue mais on peut voir qu’il s’agit bien du bateau avec comme indication la température du plateau ainsi que celle de la buse, le temps d’impression, la longueur du filament utiliser exprimez en maître. Comme on peut le voir, une case à cocher permet de faire un calibrage du plateau avant de lancer l’impression ce qui permet d’ajuster à la perfection le nivellement du plateau.

Lorsque l’impression est lancée on peut voir les différentes étapes comme ici le nettoyage des buses qui est en cours ainsi que le temps déjà effectué et le temps restant et bien évidemment le pourcentage d’impression déjà effectuée. Sur la partie droite de l’écran on retrouvera également les différentes informations que l’on ait pu voir sur la page d’accueil avec la possibilité de stopper l’impression ou de la mettre en pause.

Voici une photo de l’impression du bateau tu n’as pas été évidente à prendre en photo du fait de la rapidité de la tête d’impression.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous en fonction du pourcentage d’impression réalisé et la couleur du bateau change et passe d’une couleur grisée à une couleur bleutée.

Une fois l’impression terminée une fenêtre apparaît pour nous indiquer que celle-ci c’est correctement déroulé avec le temps d’impression écoulé. Si toutefois vous avez relié la caméra en option, lorsque vous aurez cliquez sur ok le time laps s’effectuera automatiquement et sera visible dans l’onglet fichier.

5° Utilisation de l’application :

Pour cette partie on va faire une présentation rapide de l’application qui permet d’avoir une visu sur une impression en cours mais également la possibilité de lancer les impressions depuis cette interface. Pour lancer les impressions depuis cette interface il ne sera possible de les lancer que depuis le cloud de Creality et les fichiers qui sont sur ce cloud. Je m’en sers principalement pour visionner mes impressions en cours de route mais également de pouvoir stopper à tout moment si je vois la moindre défaillance dans l’impression.

Rendez-vous sur le Store de votre smartphone pour télécharger l’application « Creality Cloud ».

Pour ajouter votre imprimante sur le compte cloud de Creality, il va scanner le QR Code qui vous ai proposé au départ lors des premiers pas ou sinon il faudra aller dans les paramètres comme vue précédemment.

Une fois scanné, il va falloir lui créer un nom pour la retrouver plus facilement si par la suite vous en avez plusieurs.

Maintenant que votre imprimante est intégrée, celle-ci va apparaitre dans la liste de vos appareils. Il faut quelques secondes pour qu’elle apparaisse en ligne si c’est la première fois que vous l’utilisez.

Une fois en ligne, on a un aperçu rapide de :

• La température de la buse d’impression.
• La température du plateau chauffant.
• La température dans l’imprimante en elle-même.
• Le pourcentage d’impression déjà effectuée.

Une fois dans rentré dans l’interface de notre imprimante, on peut s’apercevoir que l’on a beaucoup plus de fonctionnalité et d’informations concernant l’impression qui est en cours.

Comme on peut le voir sur le screenshot, j’ai commandé et installé la caméra de la marque Creality ce qui me permet de visualiser à tout moment ce qui est en train de se passer mais aussi de faire des Time Laps.

En cas de soucis, il sera très simple de mettre l’imprimante en pause ou de la stopper définitivement.

6° Quelques impressions 3D :

Après avoir utilisé la bobine de 250 Grammes pour les différentes impressions, GeekBuying en a profité pour m’envoyer également deux bobines d’un kilo pour tester la nouvelle gamme de chez Creality à savoir la gamme « Hyper Series ». Attention toutefois, cela ne veut pas dire que l’imprimante est uniquement compatible avec ce type de filament. Il sera bien évidemment possible d’utiliser toute marque avec leurs défauts et leurs qualités à chaque marque.

Dans les prochaines photos, ayant commencé avec la bobine de PLA blanc, je n’avais pas fait attention lorsque j’ai commencé le squelette que je n’aurais pas assez de filament.

Chose que je me doutais, en prenant une autre marque de PLA blanc, je n’aurais pas le même blanc. Donc je me devais recommander une bobine de la même gamme sans quoi je devais tout refaire.

Dans un premier temps j’ai commencé par imprimer le fameux bateau Benchy3D en PLA blanc et noir qui est intégré dans l’imprimante.

Depuis le temps que je voyais d’autre bateau j’ai téléchargé celui avec le requin pour l’imprimer avec une hauteur de couche en 0.20 mm et un autre en 0.10 mm. Déjà qu’avec une hauteur de couche en 0.20 mm la qualité était déjà très propre, là en 0.10 mm on ne voit quasiment plus les hauteurs de couches ni même à l’ongle.

On passe sur le chat, là avec une hauteur en 0.20 mm, la qualité d’impression et l’articulation est vraiment nickel. Je vous laisse admirer le résultat.

Pareil que sur le chat, mais là la forme est différente pour être imprimé en 600 mm/s. En plus d’être en extase devant la rapidité d’impression une fois qu’elle a fini ses deux premières couches, le résultat est juste bluffant. On ne voit aucune couche ni même à l’ongle. Je l’ai fait sur les deux filaments en PLA, noir et blanc.

Toujours pour tester les capacités de l’imprimante, on va passer sur une forme un peu plus complexe puisqu’elle va imprimer une partie dans le vide. On ne le voit pas très bien mais une très légère courbure s’opère sur la partie haute mais j’ai laissé une impression de 300 mm/s.

Pour ce qui est de cette tour, le résultat est juste magnifique. Je n’ai rien touché, sortie comme cela de l’imprimante sans aucun cheveu d’ange (petit fil de PLA entre des éléments).

Voici un squelette de Velociraptor de type Puzzle qui sera à assembler par la suite. On peut dire que je suis retourné en enfance en faisant cette impression. Le seul soucis c’est l’assemblage avec seulement quelques photos mais je m’en suis sortie quand même.

Mon fils voulant commencer ses propres créations à voulu reproduire ce qu’il apprends actuellement en apprentissage à savoir un Dé. Il a tout dessiné de lui même avec un logiciel spécifique et il a pu faire ses premiers pas en impression 3D en laissant l’impression. Ce n’est qu’un début mais je suis fier de sa réalisation.

Comme je vous en ai parlé, j’ai acheté la caméra, ce qui pour moi est un vrai plus car hormis le fait de surveiller son impression à distance, il est possible de faire des Time Laps. Attention pour faire ce genre de vidéo, il faudra insérer la clé USB pour que le transfert se fasse. Je trouve dommage qu’il ne soit pas possible de 

Ici lorsque j’ai imprimé l’objet de test à 600 mm/s.

Et là lors de l’impression d’une accroche de cache pour mon appareil photo reflex.

7° Conclusion :

La Creality K1 est une imprimante 3D polyvalente, puissante et abordable qui repousse les limites de ce qui est possible en matière d’impression 3D. Ses caractéristiques techniques avancées, sa polyvalence d’impression, sa communauté de soutien active et sa facilité d’utilisation en font un outil de choix pour une variété d’applications.

Que vous souhaitiez créer des prototypes, des objets personnalisés ou des pièces de rechange, le Creality K1 est capable de répondre à vos besoins d’impression 3D de manière fiable et efficace. Si vous êtes à la recherche d’une imprimante 3D de haute qualité, la Creality K1 mérite certainement d’être prise en considération.

L’impression 3D est un domaine en constante évolution, et la marque Creality reste à l’avant-garde de cette technologie en offrant des produits innovants comme la K1.

Si vous êtes passionné par la fabrication additive ou que vous cherchez à donner vie à vos idées en trois dimensions, elle pourrait bien être l’outil dont vous avez besoin pour concrétiser vos projets.

Depuis les premiers tests que j’avais vue de cette imprimante, il faut dire que beaucoup de testeur avaient eu des soucis avec son extruder, son Firmware et son emballage. Depuis la société a pris en compte tous ces soucis-là et à apporter les correctifs en adéquation.

Concernant la différence entre le deux extruder ou bien les autres upgrade, GeekBuying ne cache rien et montre les principales évolutions dont vous pouvez voir la différence en cliquant directement ICI

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Imprimante 3D Creality K1

Tarif d'origine à 431,00 € et après coupon 399,00 €

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L’article L’imprimante 3D Creality K1 : Une révolution dans l’impression 3D est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.

Bonjour après quelques mois d’absence sur la présentation d’une imprimante 3D aujourd’hui je vous propose une première pour moi, puisqu’il s’agit d’une version Delta. La plupart du temps pour commencer je vous aurais conseillé de partir sur une imprimante cartésienne (en gros les formes cubiques) mais avec celle-ci étant équipé d’un capteur de nivellement automatique, je voulais vraiment voir le rendu et surtout la rapidité d’impression.

Certes le volume d’impression sera un peu moins important sur une imprimante type Delta mais avec celle-ci ses dimensions sont quand même de 300.00 mm.

Son écran tactile et tout simplement un point positif puisqu’en soit il sera possible de le placer où on le souhaite car il n’est pas fixé sur le bâti de la machine.

Je tiens tout particulièrement à remercier mon partenaire GeekBuying pour m’avoir envoyé cette imprimante et ainsi vous la présenter.

Pour profiter de cette offre il suffit de rentrer le code suivant : NNNFRSOLDEV400

1° Caractéristiques techniques :

Lorsque j’ai vue pour la première fois ses différentes caractéristiques je comprenais mieux pourquoi l’engouement était si énorme pour cette imprimante dans le milieu de l’impression 3D. Je vous laisse juger par vous-même.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : FLSUN.
• Modèle : V400.
• Type d’imprimante : Delta.
• Couleur : Noir.
• Technologie : FDM.
• Dimensions d’impression : Ø 00 mm x 410.00 mm.
• Diamètre de la buse : 0.4 mm.
• Hauteur de couche : Entre 0.05 et 0.3 mm.
• Précision : ±15 mm.
• Températures :
  • D’utilisation : Entre 5 et 40 °C.
  • De la buse :  ≤ 300 °C.
  • Du plateau : ≤ 110 °C.
• Vitesse d’impression : 400 mm/s maximum.
• Type de filament supporté : PLA/PLA+/ABS/PETG/WOOD/TPU/PC/NYLON.
• Format de fichier : STL/OBJ/AMF/3DS.
• Logiciel compatible :
  • Cura (recommandé).
  • Symplify 3D.
  • Prusaslicer.
  • Ideamaker.
• Mode de travail :
  • Depuis une page Web.
  • Depuis l’écran de la FLSUN.
• Type de mise à niveau : Automatique via capteur.
• Type d’extrudeuse : Direct Drive.
• Diamètre de filament compatible : 1.75 mm.
• Détection de fin de filament : Oui.
• Connexion Wi-Fi : Oui.
• Puissance : 450 Watts.
• Écran : Oui déporté.
• Langue de l’écran : Différentes langues dont le Français.
• Vitesse de l’axe de mouvement : Jusqu’à 500 mm/s.
• Dimensions : 480.00 mm x 435.00 mm x 1090.00 mm.
• Poids : 17.00 Kg.

2° Déballage et présentation :

Quelle surprise lorsque l’imprimante est arrivée par le transporteur par le poids et la dimension du colis. J’ai pris l’habitude maintenant de moins regarder de vidéos ou d’articles de présentation des produits que je veux tester comme ça cela me laisse une sorte de surprise et surtout d’avoir mon propre jugement.

On a là un colis avec un carton d’une excellente épaisseur d’une vingtaine de kilos avec un encombrement assez imposant.

Sur le devant on notera la présence d’un simple dessin de la machine mais également la marque et le modèle du produit. J’aurais préféré un petit masquage de cette partie pour ne pas éveiller trop les soupesons mais bon le transporteur DPD est vraiment très bien dans ma région donc aucun risque.

Une fois le carton ouvert, on remarque que chaque élément est bien protégé dans une mousse découpée à la forme voulu mais avec une densité parfaite. Pour ce qui est des angles, ils sont chacun renforcé par un morceau de carton pratiquement aussi dur que du bois. Un très bon point de la part de la marque.

Dans le contenu de la boite, il sera en trois parties pour plus de clarté. Dans la première photo on retrouve :

• Les trois montants.
• Les trois bras de support de la tête d’impression.
• Le manuel de montage et de mise en route (en Anglais).

Ensuite dans la seconde, beaucoup plus de choses puisque l’on retrouve :

• La partie basse avec le plateau chauffant.
• La partie haute avec tout le système électronique.
• La tête d’impression.
• L’écran déporté.
• Le cache pour le branchement de la tête d’impression et le capteur de fin de filament.
• Le support pour l’écran.

Et enfin dans la dernière, plus basé sur les accessoires de montage et autres, on retrouve :

• Une petite bobine de filament PLA blanc.
• Un câble secteur.
• Le cache que l’on a vu précédemment.
• Un pinceau pour le nettoyage des glissières.
• Une pince coupante.
• Un tube de graisse.
• Trois caches pour les montants.
• Les deux parties pour le support de bobine de filament.
• Les vis pour les trois caches.
• Un tournevis cruciforme.
• Un morceau de tube PTFE.
• Un jeu de clé Allen.
• Une chiffonnette.
• Le capteur pour le nivellement automatique.
• Une cartouche de chauffe.
• Un capteur de température pour le bloc de chauffe.
• Un certificat de conformité.
• Un lot de vis pour le montage des différents éléments.
• Une clé USB avec la notice de montage, différents STL ainsi que le profil sous Cura de la FLSUN V400.

Faisons le tour des différents éléments de l’imprimante :

En ce qui concerne la base inférieure où se trouve le lit chauffant, celle-ci est pourvue d’une plaque en PEI C’est-à-dire une fine couche en acier avec un revêtement assez granuleux. C’est la première fois que j’utilise ce genre de support pour imprimer donc pour le moment je ne sais pas si cela fonctionne bien. Je sais très bien ce que cela donne puisque je l’ai déjà testé avant d’écrire cet article 😉

Sur le devant de l’imprimante, car oui au départ je me demandais si j’avais bien remis la plaque, un QR Code (renvoyant sur la page Facebook de FLSUN) est collé sur pour indiquer la partie avant. On le verra par la suite lorsque l’on va commencer le montage.

On ne le voit pas très bien mais la plaque est en aluminium de 5.00 mm permettant une dissipation de la chaleur sur toute la surface.

La plaque est quant à elle aimanté ce qui permet de la remettre parfaitement au bon endroit sans qu’elle ne bouge lors de vos impressions. Je vous avouerais que c’est un coup de main à prendre au départ car généralement elle se trouve souvent désaxée.

Tout ce que je peux vous dire c’est que cela aimante très fortement à tout ce que j’ai pu tester à présent.

Sur chaque côté c’est-à-dire dans chaque angle, on notera l’emplacement pour venir y fixer les montants de celle-ci.

Sur cette partie, on peut voir par la même occasion un connecteur qu’il faudra venir y fixer. Je vous en reparle en temps voulu. Cette connexion permet de faire la liaison d’alimentation entre la partie basse et haute.

On ne le voit pas très bien mais en dessous des grilles de ventilation se trouve l’alimentation générale de l’imprimante.

Sur la partie droite se situe une étiquette indiquant quelques informations utiles concernant la FLSUN V400 comme :

• Le modèle.
• Les tensions 115 ou 235 Volts.
• Le diamètre du filament compatible.
• Les dimensions d’impression.
• Le type d’imprimante.
• Le diamètre de la buse.
• Le type de filament.
• Le poids de la machine.

Sur la partie haute côté intérieur de l’imprimante, on va retrouver toute la partie électronique (la carte mère) ce qui va gérer l’impression.

Pareil que pour la partie basse, de large ouverture sont visible pour laisser passer la chaleur délivrée par les composants.

On notera au passage les différents connecteurs de différentes couleurs permettant ainsi de mieux se repérer lorsque l’on va venir brancher les câbles de la tête d’impression. Le câble que l’on voit ressortir sera à brancher par la suite sur le capteur de fin de filament.

Pareil que sur la partie basse, les emplacements pour les montants disposent du même système de fixation à savoir quatre vis par montant. Le câble qui ressort sera à fixer sur le montant qui a le moteur indiqué par la lettre « Y ».

Le câble de liaison pour l’écran de contrôle sera à passer dans un des rails mais on le verra plus tard. Celui-ci dispose d’une connectique via une prise d’alimentation mais également d’une prise USB.

On le voit retourné mais le logo FLSUN est apposé en grand sur l’un des côtés de la machine avec un éclairage dont il sera possible d’allumer ou éteindre via l’écran de contrôle.

Concernant maintenant chaque montant, on peut le voir sur la photo ci-dessous, ils sont vraiment très imposants. Vous vous en doutez, le poids est également en conséquence même s’ils sont faits en aluminium et en plus profilé ce qui fait du poids en moins.

Sur une vue de plus près on peut remarquer la taille des moteurs qui sont apposé sur la partie haute du montant.

En plein milieu on pourra apercevoir le rail de guidage où va venir se fixer les bras de maintien de la tête d’impression sur les deux sphères. On peut apercevoir par la même occasion que le déplacement se fera par des courroies crantées que l’on retrouve sur la plupart des imprimantes du marché.

Sur la partie basse cependant un système que l’on devrait avoir sur toutes les imprimantes justement, c’est un système de tension de la courroie via une vis. Pour le moment il ne faut rien toucher mais une fois le tout de monté, il faudra s’assurer de la bonne tension de celle-ci. Il faut qu’elle fasse le bruit d’une corde de guitare lorsqu’on la touche. Si ce n’est pas le cas, il faudra desserrer les deux vis opposées à la molette et ajuster la courroie.

L’imprimante reposera sur deux patins en caoutchouc qui sera sur chaque montant. En imprimant à grande vitesse si vous n’avez pas un support assez stable les à-coups seront assez impressionnant. D’après ce que j’ai vue des supports à imprimer est disponible sur le site de Thingiverse qui permettent d’intégrer des balles de sqwash. J’avais déjà imprimé ce genre de support et c’est vrai que la différence est très notable donc je verrais par la suite pour en imprimer.

Des protections en caoutchouc sont également mises sur le profil arrondi pour éviter de se couper. Je les ai laissé car il ne gêne en rien l’utilisation.

En passant sur les bras, pour plus de légèreté et d’une résistance accrue, ils sont faits dans un carbone véritable. Au niveau poids/ résistance c’est ce qui se fait de mieux actuellement.

Les deux logements pour les sphères sont faites dans un alliage d’aluminium avec de la graisse dans chaque donc attention lors de la manipulation.

Le ressort permet de maintenir fermement aussi bien sur le rail que sur la tête d’impression.

Justement en ce qui concerne la tête d’impression elle est de type « Direct Drive » c’est ce qui se fait de mieux. Il permet d’avoir le moteur directement au-dessus de la buse d’impression et améliore ainsi la rétractation du filament

Le refroidissement du bloc de chauffe se fait sur le ventilateur que l’on voit sur la partie avant alors que le refroidissement de l’impression se fait via les deux ventilateurs que l’on voit de chaque côté.

Voici une autre vue de la tête d’impression avec sa platine de maintien fait en aluminium de 5.00 mm. Contrairement aux autres imprimantes, là il ne faudra que quelques centimètres du tube PTFE pour guider le filament dans l’extruder.

Une vis avec une molette permet de venir ajuster la pression du pignon qui entraine le filament.

Sur une vue de dessous, on pourrait croire que la buse est identique autres mais malheureusement celle-ci est bien propriétaire.

Trois rangées de dix Leds chacune est en place pour avoir un meilleur visuel lors de l’impression. Il sera tout à fait possible de les éteindre si on le souhaite.

On va finir le tour avec l’écran qui pour moi est une grande révolution d’avoir un écran aussi grand. Celui-ci a une diagonale de 7 pouces et embarque le système Klipper qui permet d’avoir un suivi et un pilotage depuis l’adresse IP de la machine.

Sur le côté droit on retrouve :

• La prise pour l’alimentation.
• Trois ports USB 2.0 permettant de relier :
  • L’imprimante via le câble que l’on a vue précédemment.
  • La clé USB de fourni pour le transfert des fichiers.
  • Une caméra pour la visualisation (en option).

Sur le côté gauche en revanche on notera uniquement la présence d’un logement pour la carte Micro SD. Personnellement je ne l’ai jamais utilisé lors de mes impressions.

Sur la partie arrière, simplement des trous pour l’aération de l’écran et de ses composants.

3° Montage de l’imprimante :

En voyant toutes ces pièces à installer on pourrait croire que cela est difficile alors que non. La notice même si elle est uniquement en anglais, avec un traducteur on pourra s’y retrouver. La preuve c’est mon fils qui a voulu la monter avec moi bien entendu pour le superviser mais pour prendre les photos de ce montage.

Dans un premier temps on va prendre venir fixer le premier montant sur la partie haute en respectant bien de prendre le montant « Y » et de venir connecter le câble sur le moteur. Le maintien viendra se faire au moyen des longues vis.

Maintenant on va s’attaquer à l’opposé du montant sur la partie du lit chauffant. Pour se repérer, le QR Code que l’on a vu précédemment, indique la devant de la machine. Il doit se trouver dans le même alignement que le logo « FLSUN » sur la partie haute.

On prend les mêmes et on recommence pour le montant « X » et « Z » en oubliant pas de venir connecter le câble au moteur.

Sur le montant où se trouve en face le câble, il faudra venir le passer dans tout le long de ce dernier. Ce n’est pas compliqué mais je vous conseille de faire passer d’abord le câble USB et ensuite la prise d’alimentation ce qui sera beaucoup plus simple.

Une fois ressortie à l’autre bout voici ce que cela donne. On peut apercevoir une gaine permettant de protéger les câbles car il va falloir le plier pour le mettre pratiquement à l’équerre.

Voici le câble maintenant en place et branché sur le bornier qui va servir principalement pour l’alimentation des différents éléments.

On peut à partir de maintenant redresser la bête et s’apercevoir qu’elle prend légèrement de la place sur la table.

On en profite maintenant pour venir y fixer les bras de maintien en écartant les deux bras en carbone. Lorsque l’on va venir mettre en pression la graisse blanche va ressortir des sphères ce qui est tout à fait normal.

On procède de la même façon pour la tête d’impression.

Place au branchement si situant maintenant en dessous pour tout ce qui concerne la tête d’impression. Pas de problème pour savoir qu’elle câble va à quel endroit puisqu’ils sont repérés par un connecteur de couleur. Il y a seulement deux borniers noirs qui seront à brancher sur l’une des deux car ils servent pour la ventilation.

Ne pas oublier de venir brancher le capteur de nivellement sur le bornier qui est déporté de la carte.

Il faut maintenant venir y fixer le capot avec le capteur de fin de filament en faisant attention de ne pas se tromper de sens et surtout de ne pas casser une patte de fixation.

Le montage bientôt terminé il faudra venir installer le support de bobine de filament qui est sommaire mais pour le moment tient parfaitement mes bobines d’un kilo. Elle n’est déjà pas assez haute comme cela qu’on lui rajoute de la hauteur.

Pour finir, il faudra venir fixer les caches de protection des montants pour éviter toutes blessures. La fixation se fait avec les vis qui sont dans un sachet séparé.

Avant toute mise en route vérifier bien que le voltage est réglé sur 230 Volts et non sur 115 Volts sans quoi vous allez endommager la carte mère ainsi que l’alimentation.

Voici ce que cela donne une fois l’imprimante montée et mis sur ces pieds. Comme on peut le voir, enfin pas tellement visible sur la photo mais elle est vraiment très impressionnante aussi bien en taille et par la suite en vitesse d’impression.

4° Réglage du nivellement :

Avant de vous lancer dans la première impression, il va falloir procéder à un calibrage de la hauteur entre la tête d’impression et votre plateau chauffant.

Une fois que vous aurez mis en route la bête, l’écran est vraiment splendide et lumineux ainsi qu’une belle définition. Cela ne se voit rien qu’au démarrage avec le logo (pas sur la photo mais en vrai).

Bien évidemment, l’interface est en Anglais. Il sera tout à fait possible de le modifier et de passer le tout en Français. On le verra par la suite des manquements de traduction seront toujours présent mais assez compréhensible quand même.

Pour se faire, il va falloir se rendre dans « Configuration ».

Ensuite aller dans « Settings »

Descendez jusqu’à temps de voir la ligne « Language ».

Comme on peut le voir le choix de langue est assez complet. Choisissez la version « fr­_FR ».

Il va maintenant falloir redémarrer le firmware pour que les modifications soient bien prises en compte. Pour cela il suffit d’appuyer sur « Restart » et de la laisser redémarrer tranquillement.

5° Premier pas avec l’imprimante :

Avant de lancer une quelconque impression, il va tout d’abord falloir régler la hauteur de la buse d’impression par rapport au plateau. Pour cela rien de bien compliqué puisque tout cela va se faire avec le système de nivellement automatique.

Pour « Étalonner » et pour le « Maillage du plateau », il faudra installer le capteur de nivellement avec la partie aimantée directement fixée sur la tête d’impression comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

Une fois dans l’onglet « Configuration », il va falloir se rendre dans celui du « Nivelage du plateau ».

Et maintenant sur « Étalonner ».

Une fenêtre en Anglais (quelques bugs de traduction) apparait en vous demandant si le capteur à bien été installé. Validé par « Continuer ».

Une fois que l’étalonnage a été effectué, il va falloir maintenant procéder au « Maillage du plateau ». Cette étape permettra d’enregistrer les différentes anomalies de planéité du plateau pour compenser lors de l’impression. Je le fais au moins une fois toutes les deux semaines pour avoir le meilleur résultat possible.

Pareil, il ne faut pas enlever le capteur de nivellement pour cette étape.

Pour finir la calibration, il va maintenant falloir procéder au nivellement manuel entre le capteur et le plateau.

Dans un premier temps il faut appuyer sur « Move Z0 » en ayant pris soin de retirer le capteur de nivellement.

Pour se faire, il faudra prendre une feuille de papier et d’effectuer la même manipulation que sur toutes imprimantes 3D à ce que la feuille gratte juste la buse.

On peut le voir sur la partie basse de l’écran pour ajuster précisément le déplacement de l’axe Z via des incrémentation de 0.01, 0.05 et 0.1

De retour sur la page d’accueil on retrouve :

• 1 : La température de l’extruder (buse).
• 2 : La température du plateau.
• 3 : Le retour à ses points d’origines (butées).
• 4 : Le réglage de la température (que l’on voit juste après).
• 5 : Les différentes actions (que l’on voit juste après).
• 6 : La partie configuration (que l’on voit juste après).
• 7 : La gestion des impressions via la clé ou une carte Micro SD.
• 8 : Les différentes macros avec la possibilité d’en rajouter via l’onglet configuration.
• 9 : Le bouton d’arrêt d’urgence.

Dans la partie « Température » :

Comme son nom l’indique c’est à partir de cet onglet que l’on va pouvoir interagir avec les différentes températures de la machine.

• 1 : De l’extruder.
• 2 : Du plateau.
• 3 : La possibilité de désactiver la chauffe des différentes températures.
• 4 : L’ajustement précis des températures.
• 5 : Le choix des températures préréglés pour le PLA, ABS, PETG et FLEX.

Dans la partie « Actions » :

Cet onglet on va dire que c’est une mine d’information avant l’impression car il sera possible de :

• 1 : Déplacements des différents axes.
• 2 : Charger ou décharger le filament.
• 3 : Gérer la gestion des filaments.
• 4 : Les différentes macros présentes sur la page d’accueil.
• 5 : La possibilité de désactiver les moteurs.
• 6 : L’accès à la console pour rentrer des lignes de codes manuellement.
• 7 : L’activation ou la désactivation des différents éclairages.

Pour finir avec la partie des actions, voici la page des différents déplacements au niveau de l’extruder avec la possibilité d’ajuster la distance et la vitesse de déplacement. On aura également un bouton d’accès rapide à la page de réglages des températures que l’on a vues précédemment.

Je ne l’ai pas mis en photo mais la page de différents axes se présente pareil mais avec des déplacements de mouvement allant jusqu’à 50.00 mm.

Dans la partie « Paramètres » :

Pour finir avec ce chapitre, cet onglet pas mal de chose peuvent être activer ou laisser par défaut en désactivé. Une chose que je vous recommande car un appui malencontreux arrive très vite, c’est d’activer la confirmation du bouton d’arrêt d’urgence. Donc on retrouve :

• 1 : Activation ou non de l’arrêt d’urgence.
• 2 : La connexion aux imprimantes reliés à l’écran.
• 3 : La possibilité d’ajouter un délai d’extinction de l’écran.
• 4 : Le format 12 ou 24 heures (en revanche je n’ai pas trouvé comment régler l’heure même si l’imprimante est relié au réseau).
• 5 : L’activation pour inverser l’axe X.
• 6 : L’activation pour inverser l’axe Y.
• 7 : L’activation pour inverser l’axe Z.
• 8 : Le choix de la langue que l’on a vue précédemment.
• 9 : La gestion des macros affichées sur la page d’accueil.
• 10 : La possibilité de masquer les capteurs de températures.
• 11 : Afficher ou non les macros sur la barre latérale.
• 12 : La gestion de la taille de police parmi trois formats.
• 13 : La gestion des icones par thème (je vous mets juste après le second thème).
• 14 : Réglage de la vitesse de déplacement sur l’axe X et sur l’axe Y.
• 15 : Réglage de la vitesse de déplacement sur l’axe Z.

Voici ce que cela donne avec le thème changé. Pas de grand changement bien flagrant non plus.

6° Impression :

Pour cette partie pas de changement notable pour lancer une impression. Comme j’en parlais, soit elle se fera depuis un système de stockage (tel que la clé USB de fournie ou bien une carte SD) ou depuis la liaison Wi-Fi.

Une fois l’impression lancé on pourra avoir accès à :

• 1 : Le nom de l’impression.
• 2 : Les différentes températures (extruder et plateau).
• 3 : Les positions des axes.
• 4 : Les vitesses de rotations (déplacements, extruder et ventilation).
• 5 : Le temps écoulé.
• 6 : La vitesse de déplacement.
• 7 : De mettre sur pause (changement de filament ou autre).
• 8 : D’annuler l’impression avec un retour automatique sur ses butées.
• 9 : La possibilité d’affiner les différents réglages pendant l’impression.
• 10 : L’accès au contrôle de la machine. Je m’en sers principalement pour activer l’éclairage de la tête d’impression.

Après quelques impressions ce qui m’a le plus surpris c’est la vitesse de déplacement des différents axes ce qui aura pour but également de réduire le temps d’impression.

Pour preuve le cube d’impression que je mets à chaque fois en impression, sur les autres imprimantes se fait en 25 – 30 minutes. Là en un peu plus de 7 minutes, le tour et joué. On pourrait se dire que la qualité sera moins bonne… Franchement pas du tout pourtant avec une épaisseur de couche de 0.20 mm.

L’écrou et la vis m’ont pris moins de 1H30 à être imprimé. Voici quelques photos avec l’impression en cours et une fois terminée.

Sur cette impression, je me suis fabriqué à nouveau des supports pour mon bandeau Led extérieur car ma femme pour les nettoyer a eu la bonne idée de les passer au lave-vaisselle donc je vous laisser imaginer le résultat. La première pièce d’essai est sortie en 13 minutes et les 12 pièces autres sont sorties en moins de 3H30.

Voici maintenant un pot à crayon trouvé sur le site de Thingiverse avec une hauteur par couche de 0.20 mm. Le rendu avec le fondu des deux couleurs est juste superbe. Les détails sont également bien représentés. Temps d’impression en 3H30.

Toujours dans les fichiers sur la clé USB on retrouve un petit lapin également en 0.20 mm mais là je suis encore plus surpris par la qualité car on ne voit pratiquement aucune couche.

Celui-ci a été imprimé en 30 minutes environ.

Voici réuni les différents éléments imprimés (sauf mes supports X12) mais la rapidité d’impression m’a permis de faire tout ceci en moins de 2 jours ce qui est vraiment top. D’autres impressions sont actuellement en cours à l’heure où j’écris ces lignes.

Pour finir en se connectant depuis une page internet, en rentrant l’adresse IP de l’imprimante on pourra suivre l’impression qui est en cours et ajuster si besoin les différents réglages que l’on retrouve sur l’écran.

Un petit plus qui est pratique quand celle-ci ne se trouve pas dans la même pièce.

Comme on peut le voir, il sera possible d’y adjoindre une caméra pour voir l’impression en direct voir même des TimeLaps. Je vous en reparle bientôt lorsque j’aurais reçu le matériel.

7° Conclusion :

L’imprimante 3D FLSUN V400 est une imprimante 3D de bureau à grand volume d’impression produite par la société chinoise FLSUN. Elle est équipée d’une tête d’impression unique capable d’imprimer avec une large gamme de matériaux tels que le PLA, l’ABS, le TPU et le PETG.

Son volume d’impression pour une Delta est vraiment très impressionnant de Ø 300.00 mm x 410.00 mm, ce qui permet aux utilisateurs de créer des pièces 3D de grande taille. Elle est également dotée d’un lit chauffant en aluminium et en verre trempé pour une adhérence optimale des impressions.

Elle est compatible avec plusieurs logiciels d’impression 3D tels que Cura, Simplify3D et bien d’autres. Elle peut être utilisée avec des fichiers d’impression en format STL, OBJ, et G-code.

En termes de connectivité, la FLSUN V400 peut être connectée à un ordinateur via USB ou peut être utilisée de manière autonome avec une carte SD ou directement via une sa connectivité Wi-Fi. Personnellement je préfère utiliser à l’ancienne via la clé USB pour éviter toute erreur lors de l’impression. Elle est également équipée d’un grand écran LCD couleur pour une navigation facile et intuitive.

En résumé, cette imprimante 3D est capable de produire des pièces de grande taille avec une variété de matériaux, offrant une haute précision et une connectivité pratique. A ce-jour, pour moi c’est mon imprimante coup de cœur que je recommande si vous avez le budget car j’avoue de base sans coupon elle n’est pas à la bourse de tout le monde.

L’article <strong><em>L’imprimante 3D FLSUN V400, est-ce la meilleure sur le marché ?</em></strong> est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.

Bonjour aujourd’hui je viens vous faire la présentation de la toute nouvelle imprimante grand format de la marque Artillery puisqu’il s’agit de la Sidewinder X2.

Je tiens à remercier mon partenaire Geekbuying pour me permettre de tester celle-ci et ainsi de vous la présenter ?

Il y a quelques mois je vous avais présenté la Hornet de la même marque que vous pouvez retrouver ICI qui vous allez le voir à une très belle évolution par rapport à toutes les imprimantes que je vous ai présenté jusqu’à présent.

Vous vous en douterez, la principale différence visible entre les deux imprimantes sera bien évidemment la taille imposante d’impression ainsi qu’un double entrainement de l’axe Z.

Si l’imprimante vous intéresse, elle est régulièrement en promotion dans ma page des différents bons plans que je vous propose très régulièrement ICI

PS : Voici un code promotion qui permet de toucher cette imprimante au tarif de 348.49 €

Voici le coupon : NNNARTILLERYX50

1° Caractéristiques techniques :

Une de principale amélioration a été sans conteste l’ajout d’un nivellement automatique qui permet de compenser les variations des défauts d’alignements ainsi que du plateau en lui-même. Attention toutefois il faudra bien évidemment régler le plateau avec la buse comme ce que l’on a vu sur les précédentes imprimantes à savoir les feuilles de papiers entre ces deux dernières.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Artillery.
• Modèle : Sidewinder X2.
• Carte de contrôle : Ruby 32.
• Drivers : TMC 2209.
• Volume d’impression : 300.00 mm x 300.00 mm x 400.00 mm.
• Résolution de la couche : 0,1 mm – 0,35 mm.
• Diamètre du filament : 1,75 mm.
• Précision XYZ : 0.05 mm, 0.05 mm, 0.10 mm.
• Matériaux pris en charge : PLA, ABS, PLA flexible, bois, PVA, HIPS.
• Temps de chauffage de la buse : < 3 minutes.
• Temps de chauffage du lit de chauffage : 80 °C en moins de 2 minutes.
• Décibels : < 70 dBA.
• Réglage du plateau : Manuellement + BL Touch.
• Plateau : Texturé de type Ultrabase.
• Consommation d’énergie : 220 Volts 700 Watts max (avec lit chauffant allumé).
• Vitesse d’impression maximale : 150 mm/s.
• Vitesse maximale de déplacement : 250 mm/s.
• Température maximale de la plaque de construction : 130 °C.
• Reprise d’impression : Oui.
• Détection de fin de filament : Oui.
• Connectivité : USB, carte TF, clé USB.
• Matériaux : Aluminium et ABS.
• Dimensions : 550.00 mm x 405.00 mm x 310.00 mm.
• Poids : 12 900 Grammes.

2° Déballage et présentation :

Comme pour toutes les imprimantes de la marque, son emballage en carton est d’une excellente épaisseur qui permet de faire face à toutes les situations lors de son transport. Pour la petite information, le carton est arrivé en parfait état.

Sur l’une des faces, seule la marque et le modèles est apposé dessus.

Sur l’une des autres faces, on voit très clairement qu’il s’agit d’une imprimante 3D via son dessin imprimé sur la face.

Une fois ouvert, l’imprimante est parfaitement protégée via une mousse densifiée et surtout ajusté aux différentes dimensions que ça soit de son embase que de son portique.

Sur la vue que l’on voit, on notera la présence de son portique et dans la partie creuse, les différents objets à installer.

Prenant trop de place pour tout placer correctement sur une seule photo, cette partie sera en trois photos. Dans le contenu de la boite on retrouve :

• La base de l’imprimante avec le plateau protégé par une feuille en papier.

Dans le second contenu on retrouve :

• Le portique.
• Une pochette de rangement que l’on voit juste après son contenu.
• Le manuel d’utilisation.
• Le support droit de bobines.
• Le support gauche de bobines.
• La câble d’alimentation.

Dans le dernier contenu, on retrouve ce qui était dans la pochette.

• La pochette de rangement.
• Cinq clés Allen pour les différentes vis de l’imprimante.
• Une vis.
• Une fixation en T.
• Une buse de rechange.
• Deux roulettes de rechange.
• Deux colliers de serrage.
• Une clé USB pour le transfert des différents fichiers.
• Un câble USB pour le transfert des fichiers.
• Une clé plate pour le réglage des roulettes.
• Les axes pour le support des bobines de filaments.
• Une nappe de connexion de rechange.

Faisons le tour des divers éléments de l’imprimante :

Cette imprimante est partiellement assemblée pour ne pas dire complètement car on va le voir dans le prochain chapitre, il suffira de 4 vis pour l’assembler et dans la foulée pouvoir commencer à imprimer.

Comme on eut le voir sur la photo ci-dessous, sur la partie du dessus l’assemblage est déjà prévu dans le bâti de la machine avec comme détrompeur le connecteur du portique.

Le boitier quant à lui est fait dans un acier de bonne qualité, assez lourd il faut l’avouer du fait de ses grandes dimensions. Juste derrière, sous le scotch, un connecteur filaire ressort du boitier mais il ne sera d’aucune utilité car il était prévu à la base pour la première génération.

Sur la partie avant, on retrouve les diverses connectiques à savoir le port USB et un logement pour la carte Micro SD pour le transfert des divers fichiers STL.

Sur la façade se trouve l’écran couleur tactile qui va permettre de tout paramétrer. On en reparle dans un prochain chapitre.

Le petit bouton sur le côté de l’écran permet quant à lui de faire un reset de la machine. Attention toutefois si vous avez des enfants qui aiment toucher à tout surtout après un print de plusieurs heures.

Le plateau est alimenté directement par le 220 volts du secteur ce qui permet une chauffe du plateau très rapide. Pour avoir fait les tests, pour monter à environ 60°C, il a mis moins de 2 minutes.

Son système d’accroche de type Ultrabase, fonctionne tout aussi bien que lorsque je l’avais testé sur l’imprimante Anycubic I3 Méga que vous pouvez retrouver ICI.

Personnellement lorsque j’imprime des pièces vraiment très fines, j’utilise la laque pour les cheveux que je trouve à 1.50 € dans les magasins Actions.

Pour rester sur le plateau, on peut apercevoir que celui-ci est protégé thermiquement par un revêtement spécifiquement pour éviter que le plateau ne refroidisse trop rapidement.

Même si la tête d’impression est pourvue d’un nivellement automatique, il faudra quand même procéder à l’ajustement via les 4 molettes situées à chaque angle.

Comme la rigidité est le maître mot de la marque, le support du plateau est fait dans un alliage d’aluminium anodisé en bleu d’une épaisseur de 4.00 mm.

Cependant point aussi important à souligner, le réglage du jeu dans le plateau ne se fait plus avec 4 excentriques mais 6 pour encore plus de précision.

Comme sur pratiquement toutes les imprimantes que je vous ai présenté se trouve un petit

Interrupteur qui permet de sélectionner entre le 110 et 220 Volts. Vérifier bien qu’il est sous le bon voltage avant de l’allumer sans quoi l’alimentation ne va pas faire long feu.

L’interrupteur de mise sous tensions ainsi que tout son bloc est d’une très bonne qualité. On peut apercevoir qu’entre l’interrupteur et la prise type « USA » se trouve un petit cache renfermant le fusible de protection.

A son opposé, on retrouve une étiquette avec les principales caractéristiques techniques de la machine mais aussi les différentes certifications CE et RoHS.

Cette fois sur le côté droit, on notera la présence d’une prise USB de type B permettant de relier celle-ci à un ordinateur pour le piloter. Personnellement je n’aime pas cette utilisation car cela m’est déjà arrivé une fois avec la première imprimante (Anet A8) d’avoir perdu la connexion entre les deux avec un print de plus de 20 heures. Donc je le déconseille fortement à moins que cela se soit amélioré depuis mais je n’ai pas testé.

Une fois la bête de retourné, celle-ci est apposé sur 4 patins en caoutchouc permettant de réduire au maximum les vibrations sur la surface où elle sera posée.

Un ventilateur permet d’extraire l’air chaud produit par la carte mère et le bloc d’alimentation.

On le voit un peu sur la précédente photo mais sur le moteur et en même temps sur le capot se trouve une bande de garantie permettant ainsi de voir si celle-ci a déjà été ouverte. Pour ma part, comme c’est une imprimante envoyée, je sais qu’elle n’est pas garantie donc j’en profite pour vous montrer l’intérieur de celle-ci.

Une fois le ventre ouvert on peut apercevoir les différents composants de cette imprimante :

• La carte contrôleur de l’écran.
• La carte mère spécifique à Artillery.
• Le bloc d’alimentation.
• L’alimentation générale.

La base est renforcée par-dessous avec des rails en aluminium pour solidifier le tout.

Voici une vue de plus près de la carte contrôleur de l’écran.

Sur cette vue de plus près du bloc d’alimentation, on pourra noter la qualité des branchements électriques. Des cosses sont même installées pour éviter que les brins électriques ne s’écrasent et à force puissent se desserrer. Pour avoir revérifier les différents serrages, je peux vous assurer que tout est correctement serrer. Je ne peux pas l’affirmer mais je pense que chaque vis est serrée à un couple bien précis.

On ne le voit pas très bien mais il s’agit bien d’une carte mère développé par la société Articllery avec des Mosfet qui semblerait être des TMC 2100 permettant un meilleur lissage des impressions.

Concernant cette fois le portique, comme on peut le voir, l’axe des Z est entrainé par deux moteurs reliés entre eux en haut par une courroie crantée.

Sur une vue de plus près des supports de la bague en bronze servant à guider les mouvements dans l’axe Z, ceux-ci sont également fabriqué dans un alliage d’aluminium permettant de solidifier l’ensemble.

Seule la partie bleue visible est en ABS. Je vous conseille quand même d’avoir un bon entretien de cette vis en y mettant de temps à autre de la graisse spécifique que l’on peut retrouver ICI sur Amazon au tarif de 8.50 € que j’utilise depuis plusieurs années sur mes différentes imprimantes.

En revanche où je n’ai pas compris chez Artillery le développement des différents éléments qui composent cette structure faite en aluminium d’une excellente épaisseur, l’impasse a été faite sur la partie haute avec une jonction en plastique moulé, certes d’une bonne épaisseur mais reste quand même en plastique. A voir ce que cela va donner sur les impressions.

La marque est apposée sur cette pièce en relief. Après rien n’empêche de trouver un profilé en aluminium noir (ce qui va être le plus dur) et de l’adapter à la place de cette pièce en plastique.

Comme j’en parlais, voici le système de courroie qui vient relier les deux arbres à vis sans fin de chaque côté.

Les deux arbres sont guidés par des roulements à billes permettant une usure moindre mais également un meilleur guidage qu’une pièce en plastique qui va se détériorer au fil du temps.

Le câble que l’on voit passer juste en dessous de la courroie, c’est le détecteur de fin de filament que l’on verra dans la partie montage.

Encore un point positif que j’apprécie beaucoup, c’est la jonction entre les moteurs, la partie chauffe et la carte mère qui se fait par une nappe ce qui permet de tout rassembler sans avoir un amât de câble qui il faut l’avouer rends l’ensemble beaucoup harmonieux. Une seconde nappe et prévu en plus dans le packaging et Il sera alors très simple de la changer en cas de besoin.

Voici une vue de plus près de la partie électronique qui est caché par ce couvercle en ABS bleu.

Concernant la partie chauffe, on peut voir que le corps de chauffe est protégé par une protection qui permet de garder au maximum la déperdition de chaleur et surtout pour moi le plus important, d’éviter de se bruler car il ne faut pas l’oublier, cette partie monte à plus de 250°C.

Juste à côté on peut apercevoir le capteur de nivellement type « BL Touch » mais en fait il a été développé par la société.

Au niveau de l’extruder, il est de type « Bowden » qui est le top au niveau ce qui permet d’avoir aucun tube PTFE entre le moteur et la partie chauffe. Cela se fait surtout ressentir lorsque l’on veut imprimer du filament « Flex » mais aussi sur les autres filaments. Pour ma part je n’ai jamais eu de soucis ou de roue dentée qui patine sur le filament avec ce genre d’extruder.

Après le seul point où je trouve qu’il aurait pu améliorer c’est surtout sur la partie du levier pour insérer le filament qui est en plastique et non en aluminium qui le rend fragile.

Pour la partie connectique, seulement une seule prise sera à brancher sur le châssis de la machine.

Le connecteur que l’on a pu voir précédemment servira de détrompeur lors de son installation.

Pour finir avec le tour de cette imprimante et avant le montage je voulais vous montrer les nouveaux capteurs de fin de courses qui sont de type inductif qui sont meilleures que les capteurs à leviers. A voir car je n’ai jamais de soucis avec ces derniers. Pour moi ce type de capteurs c’est une nouveauté.

3° Montage et réglage de l’imprimante :

Pour ce chapitre, cela va être l’un des plus rapide car il faudra moins de 5 minutes pour tout assembler. Bon pour ma part j’ai mis un peu plus de temps du fait que je dois prendre des photos pour tout vous détailler.

Sur le châssis se trouve l’emplacement de 2 x 2 vis permettant de venir y fixer le portique avec les vis de fournies.

Pour se faire, il suffit de venir enclipser le connecteur que l’on a vue précédemment dans le logement prévu à cet effet qui sert par la même occasion de détrompeur et de serrer les deux vis. Pour ma part, je mets l’imprimante sur le bord de la table pour plus de facilité à visser.

Une fois que l’on a visser les 4 vis servant à maintenir le portique sur le châssis, il va falloir installer le support de filament.

Pour se faire sur la photo ci-dessus, on a bien le dernier modèle développé par la marque à savoir un système de rouleau mais sur roulement à bille ce qui permet d’éviter que la bobine se bloque lors de l’impression.

Il suffit simplement de venir fixer les deux axes dans leurs roulements respectifs et ensuite de venir y glisser les deux ergots dans le logement prévu à cet effet sur le renfort en plastique bleu. Une fois en place, il faudra brancher le détecteur de fin de filament avec le câble que l’on a vue précédemment.

Voici ce que cela donne une fois l’imprimante installée. On va dire qu’elle prend un peu de place lol

4° Utilisation de l’imprimante et premier pas :

Pour cette partie cela a bien été étudié mais il faudra bien prendre en compte certains paramètres avant de se lancer dans les premières impressions à savoir le réglage du plateau avec comme on a l’habitude la feuille de papier entre le plateau et la buse.

Un réglage spécifique existe pour cette manipulation que je vais vous montrer par la suite.

Lorsque l’on allume l’imprimante on tombe sur cette page d’accueil à savoir :

• 1 : La température de la buse.
• 2 : La température du plateau chauffant.
• 3 : La vitesse de rotation du ventilateur exprimée en %.
• 4 : L’accès aux différents réglages « Tools ».
• 5 : L’accès aux différents paramètres « Set ».
• 6 : L’accès à la clé où les impressions sont stockées « Print ».

Comme on peut le voir, il sera possible de d’avoir accès aux différents paramètres comme :

• 1 : Le réglage de la température de la buse et du plateau chauffant.
• 2 : La gestion de l’extruder.
• 3 : Le déplacement des différents axes avec des incrémentations de 0,1 mm, 1.00 mm et 10.00 mm.
• 4 : Le retour sur les butées respectives en fonction des axes choisis.
• 5 : La partie nivellement du plateau (que l’on voit juste après).
• 6 : La partie changement du filament.
• 7 : L’accès à plus de paramètre « More » (que l’on voit juste après).
• 8 : Le retour à la page précédente.

Pour la partie « LEVEL » :

Sur cette page de configuration elle servira uniquement pour régler votre plateau parfaitement ajusté avec une feuille de papier entre ce dernier et votre buse. Celui-ci est à faire car le nivellement automatique rattrape une bonne partie du défaut de planéité du plateau mais pas non plus 1.00 mm par exemple.

Le réglage se fera sur les 4 angles, via les vis à serrer ou desserrer en fonction de l’écartement au passage de la feuille papier. Le dernier point en son centre sert principalement à voir si le plateau n’est pas concave ou convexe.

Pour la partie « MORE » :

Cette partie sera la seconde étape que vous aurez à vous occuper une fois que le nivellement manuel sera ajusté.

Pour cela, toujours avec votre feuille en papier, il faudra faire son « Z=0 » Pour cela rien de plus simple :

• Cliquez sur Z=0
• Une fois qu’elle a fait ces différents mouvements glissé votre feuille entre la buse et le plateau.
• Ensuite ajusté votre hauteur avec les incrémentations de 0.025 en « + » ou en « -« .
• Une fois ajusté, cliquez sur « EEPROM Save ».
• Vous pouvez maintenant lancer votre « AUTO-LEVEL » qui va être une succession de 25 points de contrôles à différents endroits du plateau (5 X 5 points).

Sur cette même page vous pourrez décider d’allumer ou éteindre la LED servant pour l’éclairage de la surface imprimée. Il sera aussi possible de le faire lorsque vous serez en pleine impression.

Pour la partie « SET » :

Dans cet onglet il sera possible d’accéder à d’autres paramètres plus ou moins utile :

• 1 : Choisir entre la « Carte Micro SD » et la 3clé USB ».
• 2 : La possibilité de continuer l’impression via les fichiers STL.
• 3 : Régler la vitesse des différents ventilateurs.
• 4 : Accès au nom de l’imprimante ainsi que la version du Firmware.
• 5 : La possibilité de désactiver le blocage des moteurs si l’on veut déplacer les axes manuellement.

Pour la partie « PRINT » :

Malheureusement pour cette partie, on ne pourra pas avoir un aperçu des objets à imprimer comme c’est le cas sur d’autres machines de marques différentes. Là il faudra se contenter d’avoir une sorte de fichier texte. Un point à surement améliorer dans une futur mise à jour.

Pour la partie « PREHEAT » :

Dans cette fonctionnalité, il sera possible de préchauffer le plateau et la buse à la température que l’on souhaite :

• 1 : Augmenter la température.
• 2 : Diminuer la température.
• 3 : Choisir entre en le plateau chauffant et la buse.
• 4 : Choisir une incrémentation entre 1°C, 5°C et 10°C.
• 5 : Permet de stopper toutes les chauffes en cours.

5° Quelques impressions :

Cette fois lorsque vous avez bien calibrer la hauteur de buse, on va pouvoir commencer notre première impression. Un petit vase est directement installé sur la clé ce qui permet déjà de donner un aperçu. Cependant si vous voulez imprimer vous-même votre propre impression ou une trouvé sur les différents sites, en utilisant le logiciel Cura, il faudra simplement prendre le profil de l’imprimante « Artillery Sidewinder X1 » qui est exactement identique à celle-ci hormis les options en plus mais qui ne rentre pas en compte dans la configuration à proprement parlé.

Voici cette fois quelques impressions que j’ai réalisées et d’autres qui sont en cours d’impressions pour un futur projet dans mon bureau.

Sur les mains avec une vue rapproché on distingue très clairement les différentes formes ainsi que les veines qui sont juste parfaites.

6° Conclusion :

Que dire de cette imprimante de la marque Artillery?

C’est sans contexte que le volume d’impression est beaucoup plus important que sur sa petite sœur la Hornet que je vous ai présenté ICI et qui fonctionne en parallèle de celle-ci. Jusqu’à présent j’utilisais la Creality CR10 et la Alfawise U20 pour imprimer des pièces de grande dimension. Là avec celle-ci j’ai les mêmes dimensions d’impression mais surtout un gros plus pour moi c’est le bruit.

Pour moi ayant les imprimantes dans mon bureau juste derrière moi, la réduction de ce bruit et un atout indéniable. Même à l’arrêt sans impression en cours, j’en oublie même qu’elle est encore en fonctionnement puisqu’elle se mets d’elle-même en mode « Veille ».

La qualité des impressions est juste parfaite même avec une hauteur de couche en 0.20 mm.

Si vous souhaitez entrer dans le milieu de l’impression 3D avec une dimension permettant d’imprimer 95% de ce que l’on trouve sur les différents sites internet ou même ceux que vous créez vous-même via Fusion 360 par exemple.

En tout cas c’est une belle machine qui permet d’avoir des impressions de grande qualité qu’elle que soit l’épaisseur de couche avec un silence très appréciable.

L’article Présentation de l’imprimante Artillery Sidewinder X2 est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.

Bonjour après quelques mois d’absence au niveau de l’impression 3D, aujourd’hui je vous présente l’entrée de gamme Hornet de chez Artillery.

Le fait de cette absence est dû principalement à l’aménagement de mon nouveau bureau qui me sert maintenant pour faire mes différents tests que ce soit pour la domotique mais aussi un coin avec mes imprimantes 3D.

Après avoir publié très fréquemment des bons plans et avoir lu différents tests sur cette marque, la société m’a contacté pour tester cette imprimante c’est avec plaisir que j’ai accepté ce nouveau partenariat. Je tiens tout particulièrement à remercier mon contact de chez Artillery pour m’avoir envoyé cette imprimante et de vous la présenter maintenant.

Qui dit entrée de gamme ne veut pas dire bas de gamme ou des composants de moins bonne qualité, bien au contraire comme on va le voir dans ma présentation. Comme il est précisé sur le site officielle de la marque, elle se situe parmi les moins bruyantes du marché sans avoir de quelconques modifications à lui apporter.

Le temps de la première imprimante 3D que je vous ai présenté à savoir l’Anet A8 que vous pouvez retrouver ICI n’est pas si loin au niveau temps (enfin tout de même, bientôt 5 ans), mais très loin au niveau des différentes évolutions que l’on a pour le même tarif.

1° Caractéristiques techniques :

Comme vous allez le voir, c’est bien l’entrée de gamme de la marque mais avec des composants très bien choisit, surtout au niveau de la carte mère dont ils ont installé des drivers permettant une réduction du bruit dans les différents mouvements.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Artillery.
• Modèle : Hornet.
• Carte mère : Artillery 32 bits.
• Drivers : TMC2100.
• Diamètre de fils utilisés : 1.75 mm.
• Diamètre de la buse : 0.4 mm.
• Précision : 0.08 mm jusqu’à 0.32 mm avec une buse de 0.4 mm.
• Matériaux du cadre : Aluminium et ABS.
• Carte mémoire d’impression : Carte SD.
• Écran : Type LCD monochrome avec bouton rotatif lumineux.
• Type d’assemblage : Pré-monté.
• Reprise d’impression : Oui.
• Réglage du plateau : Manuel mais possibilité de rajouter un BL Touch (pré-câblé).
• Vitesse d’impression : Jusqu’à 150 mm/s (conseillé 80m mm/s).
• Prise en charge de multiple filament : PLA, PETG, PLU, ABS.
• Plateau : Texturé de type Ultrabase.
• Température maximum :
  • Extruder : 250°.
  • Plateau chauffant : 130°
• Alimentation :
  • Entrée : 100 / 220 Volts.
  • Sorties : 24 Volts.
  • Puissance : 350 Watts.
• Dimensions d’impression : 220.00 mm x 220.00 mm x 250.00 mm.
• Encombrement de l’imprimante : 470.00 mm x 410.00 mm x 450.00 mm.
• Poids : 8.00 Kg.

2° Déballage et présentation :

Concernant cet emballage, pas de fioriture, simple un carton marron d’une excellente épaisseur et simplement la marque et le type de modèle inscrit sur les différentes faces de la boite.

Bien entendu j’ai enlevé la mousse alvéolée qui était installé sur le dessus de la boite mais au niveau protection, je crois que l’on ne peut pas trouver mieux puisque l’épaisseur de la mousse est vraiment très conséquente.

Comme on peut le voir, chaque élément à le droit à sa mousse découpée à la forme voulue.

Pour ne pas abimer la tête d’impression, elle se situe en plein milieu du carton avec pas moins de 10.00 cm de mousse de chaque côté.

La mousse est tellement adaptée à la forme de la base que j’ai dû recourir à ma femme pour me donner un coup de main à la retirer de son logement.

Une feuille de protection du plateau (à retirer bien évidemment avant toute impression) nous informe de ne pas toucher ce dernier lors de l’impression sous risque de brulure.

Le contenu de la boite sera en deux parties. Pour la première partie on retrouve :

• La base de l’imprimante.
• Le portique.

Dans le second contenu, cette fois tout rentrait dans le cadre, donc on retrouve :

• Le support de bobine.
• Le manuel d’installation (En Anglais et en Allemand uniquement).
• La tête d’impression.
• Un jeu de clé Allen.
• Un jeu de vis pour la fixation de la tête d’impression.
• Un morceau de tuyaux PTFE.
• Une trousse de rangement.
• Le câble de raccordement muni de son tuyau PTFE.
• Le cordon d’alimentation.
• Un câble de jonction USB.
• Une clé plate.
• Une carte Micro SD et son adaptateur.
• Un contacteur fin de course supplémentaire.
• Un jeu de collier Serflex.
• Un lot de deux roulettes supplémentaires.
• Une buse de rechange.
• Un adaptateur SD vers USB.

Faisons le tour de cette imprimante :

Avant de procéder à son montage, on va faire le tour des différents éléments qui composent cette imprimante.

Pour cette partie on va commencer par le principal à savoir la tête d’impression dont on peut clairement apercevoir le ventilateur du heatbreak en façade (permettant de refroidir le corps de chauffe) ainsi que le ventilateur de gauche pour refroidir les différentes couches lors de l’impression (hormis la première couche). Sa forme en « V » a été étudié pour parfaitement diriger le flux d’air là où il se doit.

Sa forme est très originale avec des formes saillantes et une couleur jaune vif qui est très tape à l’œil mais dont j’apprécie beaucoup. La qualité d’assemblage est vraiment parfaite.

Sur le dessus, on le verra par la suite avec son câble mais le système est vraiment très bien pensé avec le tube PTFE qui passe en plein milieu pour n’avoir qu’un seul câble et ainsi de se dispenser des raccords Pneufits qui à la longue était une galère à retirer certain tube si ces derniers était de mauvaises qualités.

La fixation au portique se fera via trois vis sur les quatre fournis dans le kit.

Voici une vue de l’autre côté du second ventilateur qui viendra refroidir les couches de la partie de droite.

Sur la zone arrière on peut voir toute la partie électronique qui regroupe les différents branchements des ventilateurs ainsi que la sonde de température.

Par la suite je verrais si cela est assez simple à relier un BL Touch pour simplifier le nivellement automatique du plateau car il est précisé que cela est déjà pré-câblé.

Sur une vue d’un autre profil, on peut apercevoir le ventilateur de type centrifuge permettant de renvoyer le flux d’air vers la forme que l’on peut voir précédemment.

Où j’ai été agréablement surpris lors de son déballage, c’est son câble de type « Aviation » (un peu mon domaine) qui permet de minimiser et de rassembler un seule câble différent composants à savoir ici

• Les câbles d’alimentation des différents ventilateurs.
• La sonde de température.
• La cartouche de chauffe.

En son centre, on retrouve le fameux tube PTFE permettant ainsi de faire la jonction entre le Bowden et l’Extruder.

Concernant la base principale, elle est également pourvue d’une structure en ABS permettant de cacher les différents composants mais aussi la structure en aluminium noire.

On peut le voir, une fois la protection retirée, le plateau chauffant et de type Ultrabase que l’on a retrouvé la première fois sur l’imprimante Anycubic I3 Méga dont je vous ai fait la présentation ICI

Je vous rassure tout de suite, la qualité a également été revue puisque l’accroche est encore plus flagrante et le décollement se fait sans aucune pression lorsque celui est complètement refroidi.

Sur le devant, une indication nous informe que le plateau est alimenté directement en 220 volts ce qui va nous permettre une montée en température très rapide comparé à un plateau alimenté en 24 volts (environ 6-7 minutes).

Une étiquette de certification est également apposée nous indiquant ainsi que ce dernier a été contrôlé. Bien entendu, il faudra enlever celle-ci avant de lancer l’impression car lorsque l’on venir ajuster la hauteur du plateau avec la feuille, l’une des deux étiquettes se trouve pile poil au niveau du point de réglage.

Sur la partie avant, le seul point qui aurait pu surement être amélioré mais je pense qu’ils ont réduits les coûts au maximum pour proposer une imprimante si peu cher, se situe au niveau de l’écran avec seulement un LCD monochrome alors que l’on retrouve principalement des écrans tactiles sur d’autres marques.

La navigation dans les différents menus se fait via la molette de droite en tournant dans un sens ou un autre et en appuyant dessus pour valider son choix.

Sur la partie gauche se trouve le logement de la carte SD dont je me sers systématiquement au lieu du cordon USB dont j’ai eu quelques soucis dans le passé avec une impression de plusieurs heures qui avaient plantée à cause d’une perte de débit entre mon PC et l’imprimante. Depuis je n’ai plus réutilisé ce genre de cordon. 

Le réglage du plateau se fera très simplement grâce à ses quatre molettes car oui il ne sera pas obligé d’en imprimer car elles seront d’une taille suffisante pour les avoir bien en main ce qui est très bien d’y avoir pensé.

On le voit légèrement mais ce fameux plateau est équipé d’une protection permettant de garder au maximum les déperditions de chaleurs.

La protection se voit également sur cette photo et par la même occasion, un cache en plastique a été apporté pour éviter sur les câbles ne se coupent ou de toucher par inadvertance. Encore un support en moins que l’on aura à imprimer…

Sur une vue un peu plus reculée, on peut voir en son centre le bloc d’alimentation de 350 Watts dont je vais voir par la suite pour changer le ventilateur pour un beaucoup moins bruyant.

La machine repose sur quatre patins anti dérapant qui absorbe parfaitement la moindre vibration car rien ne se fait ressentir sur mon plan de travail.

Pour tout vous montrer, j’ai ouvert le capot de la bête pour que vous ayez un aperçu du comment est fait l’intérieur de cette imprimante.

Par la même occasion, j’en ai profité pour faire un petit check-up des différentes vis sur l’alimentation pour éviter tout risque d’arc électrique. Aucun souci tout est fermement et correctement vissé.

Juste en dessous de l’alimentation, on peut voir le moteur qui j’aurais pensé recevrait un silentbloc mais non, il est directement fixé sur le châssis.

Sur le côté gauche (sur la photo) le prolongement du câble USB se fait via une rallonge qui se termine via une prise sur le côté que l’on verra juste après.

Sur le côté droit cette fois on peut voir la sortie de câble pour les différents raccordements que l’on verra au moment du montage.

Sur une vue de plus près, on constatera qu’un point de colle chaude est apposé sur chaque connecteur pour éviter que cela ne bouge.

Sur le dessus de la carte mère est implanté les fameux drivers qui sont censé être silencieux lors des différents déplacements.

J’apprécie vraiment le câblage management qui est vraiment très propre et bien passé.

Revenons maintenant sur la partie extérieure de la base et sur la partie arrière dont on retrouve :

• Sur le côté gauche :
  • La sortie de câble pour l’alimentation du plateau chauffant.
  • L’extraction d’air chaud de la partie carte mère.
• Sur le côté droit :
  • L’interrupteur de mise en fonctionnement.
  • L’emplacement du fusible de type 5 x 20 mm.
  • La prise d’alimentation.
  • Une étiquette avec les différentes informations électriques.

Sur le côté droit on retrouve la fameuse prise USB que je n’utilise pas par choix personnel comme je l’ai expliqué précédemment.

Pour finir avec la base de l’imprimante on pourra apercevoir la endstop de fin de course muni d’un switch qui maintenant se trouve un peu dépassé mais qui fait parfaitement le job puisque je n’ai jamais eu de soucis à déplorer de ce côté-là.

Passons cette fois au portique qui comme je m’en doutais, il est pré-monté à 95% avec seulement la partie impression à installer.

Sur le côté gauche (à l’envers pour la photo), on retrouve les trois moteurs qui agiront sur :

• L’axe Z qui contrairement aux autres marques, le moteur se trouve sur la partie haute donc la force qui sera exercée sera cette fois en traction. La partie bleue est une conception exclusivement Artillery qui permet de s’affranchir d’un système à double axe Z.
• L’axe Y pour le déplacement.
• L’extruder dont on verra juste après.

Pour pas que les axes ne bougent durant le transport ou lors du montage, ils sont maintenus de chaque côtés avec un Serflex qui faudra bien évidemment enlever.

Sur la partie opposée, encore une chose de bien pensé, il s’agit de. La molette de réglage pour l’axe Y qui permet en cas de besoin de pouvoir retendre la courroie. Pour ma part je pense qu’il aurait été judicieux d’avoir le même système de tension sur l’axe Y.

Une fois dans le sens inverse, on notera l’extruder qui est installé est de type Titan qui est l’un des meilleurs que j’ai pu tester et qui je pense à sur le marché actuellement.

Comme on peut le voir, il dispose d’une molette de réglage pour la pression exercé sur largue crantée pour ajuster la pression en fonction du filament.

Sur le haut de ce portique, on retrouve une chose bien pratique, c’est la poignée de transport qui on va le voir par la suite, me permettra de la déplacer simplement dans mon bureau pour réaliser mes différents print pour le test.

3° Montage de l’imprimante :

Alors je pense que ça sera la partie qui m’a pris le moins de temps, entre le montage en lui-même et le temps de prendre correctement les photos, il m’a fallu moins de 15 minutes pour tout faire.

Dans le manuel d’installation, même si celui-ci est seulement en anglais et en allemand, les images parlent d’elles-mêmes, tout est vraiment bien détaillés.

Pour le début, on va assembler le portique sur son socle via les quatre vis qui sont déjà en place sur les rails. Je vous conseille de les visser à la main pour éviter de louper le pas de vis et ensuite finir avec la clé Allen de fournie.

Attention de bien positionner le moteur vers l’arrière du châssis sinon vous serez bon pour tout recommencer.

Le plus dur reste à faire, il va falloir brancher le connecteur sur le Switch de l’axe Z et ensuite de relier les deux fiches noires entre-elles.

Pareil, la grosse nappe, il faudra venir la brancher sur le bornier situé juste derrière l’extruder (partie haute de l’imprimante).

Vous pouvez en profiter pour installer le support de bobine dans le rail de droite. Je dois avouer que celui est vraiment très bien pensée car il permet de tomber pile poil sous l’extruder et surtout chose très appréciable c’est qu’il ne prend pas de place puisqu’il dépasse légèrement de l’imprimante. Beaucoup mieux qu’un support à côté…

Attention cependant, il ne pourra prendre que des bobines d’un kilo maximum.

Il reste plus qu’à installer le principal, à savoir la tête d’impression. Pareil, très simple, seulement trois vis comme indiqué par les flèches rouges.

Le dégagement des roulettes à été prévue sur la platine puisqu’il permet de changer ces dernières sans avoir besoin de démonter la tête d’impression de son support.

Branchement cette fois du câble/tuyau PTFE sur la tête d’impression….

… et sur l’extruder pour finir son assemblage.

Voici ce que cela donner une fois le tout installé sur la partie avant.

Et sur une autre vue on ne le voit pas très bien mais la vis pour l’axe Z est dans le vide mais qui on le verra, ne gêne en rien pour les impressions.

Pour terminer ce tour de son installation, voici une autre photo de mise en situation avec sa poignée de transport qui par la même occasion à atterri directement dans mon bureau.

4° Impression :

Comme à chaque nouvelle imprimante et à faire de temps en temps, il va falloir procéder à niveler son plateau ou plutôt à aligner votre buse avec le plateau via une feuille de papier à ce que cela frotte légèrement dessus.

Cette étape, personnellement je la fais en plusieurs fois (3 fois le tour du plateau) car plus vous allez être précis à cette étape, plus vos impressions seront propres.

Par exemple, la buse passant à un endroit où le plateau est plus bas, cela entraine généralement une moins bonne adhérence du filament et un risque de décollement de l’objet en cours d’impression.

Une fois l’imprimante allumée, le silence règne au point de se demander si elle est vraiment en route jusqu’à temps de voir l’écran s’allumer pour effectivement nous indiquerque oui elle est bien allumée. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, il s’agit bien du Marlin en version 2.0.7.2. Après pour les plus expérimentés, il sera possible de mettre à jour ce dernier.

Une fois arrivée sur la page d’accueil, on peut apercevoir différentes informations concernant :

• 1 : La température de la busse.
• 2 : La température du plateau chauffant.
• 3 : La vitesse de rotation du ventilateur exprimée en %.
• 4 : Les distances en fonction des différents axes.
• 5 : La progression de l’impression.
• 6 : Son statut ou le fichier en cours d’impression.

Pour accéder aux différents menus, il suffit d’appuyer sur le bouton et de naviguer avec la mollette. La confirmation se fait en appuyant sur cette dernière.

La première chose à faire sera le plateau à régler mais avant cela il faudra faire un « Auto Home » qui aura pour but de renvoyer les différents axes sur ses butées.

Sur la même page, juste en dessous, on va en profiter pour « Nivelé » le plateau. Pour se faire vous aurez la possibilité de le faire parmi trois façons :

• Soit de déplacer manuellement les axes X et Y (en ayant pris soin des libérer les moteurs).
• Soit dans la fonction « Bed Leveling » :
  • Soit un contrôle en 9 points pour vraiment finaliser le plateau car il vient vraiment au bord de chaque angle.
  • Soit un contrôle en 5 points (j’avoue quand j’ai fait mon réglage je n’avais pas vue ce contrôle).

Voici une autre photo de la partie réglage avec la possibilité de régler soit même la hauteur de votre buse soit l’axe Z.

Avant de lancer votre première impression, je vous conseille d’insérer votre filament via la fonction automatique. Jusqu’à là je n’avais jamais utilisé cette fonction mais il se trouve qu’elle est bien pratique puisqu’il suffira de présenter votre filament dans l’extruder et ce dernier se chargera de tout, même de la partie purge. Une fois tout ceci fait, il sera bien entendu possible de s’assurer que la purge a bien été effectué en faisant de nouveau cette dernière ce que je fais systématiquement pour qu’il n’y est plus qu’une seule couleur et non un mélange avec la précédente.

Comme je me suis acheté des panneaux perforés de chez IKEA pour mon coin tests, gravure, électronique et impressions 3D, je me suis dit que cela ferait un bon exercice à la Hornet pour me fabriquer différents éléments que j’ai besoin.

Pour se faire, j’ai utilisé le logiciel Cura avec les différents réglages que j’ai trouvé dans le manuel d’utilisation et rien de plus.

Une fois que vous aurez copié le G-Code sur la carte SD, il faudra simplement lancer ce print depuis l’imprimante et vous n’avez plus qu’à attendre le résultat.

Toutes impressions que j’ai effectuées ont été faites avec une hauteur de couches de 0,15 mmm qui est un bon compromis entre vitesse et qualité sans que l’on ne voie trop les hauteurs de couches.

Les supports de paniers ainsi que le compartiment ajouré a également été imprimé sur une imprimante que je vous avais déjà présenté mais comme, il m’en fallait d’autres, je me suis dit que ca serait un bon moyen de le faire cette fois-ci sur la Hornet.

Après avoir imprimé différents éléments en blanc, j’ai voulu tester le filament effet marbre de chez Geeetech.

Comme l’on peut le voir sur les différentes photos, l’accroche sur le plateau se fait remarquablement bien car une fois la première couche effectué le reste suivra. En revanche, je vous conseille d’attendre à la fin que votre plateau refroidisse complètement, le décollement s’en trouve nettement plus simple.

Le buste par contre a été imprimé lui en 0.2 mm.

Conclusion :

On a pu le voir, déjà dès le départ, cela commençait bien puisque je mets un accent sur l’emballage des différents éléments avec une protection protections complètes via une mousse très bien densifiée.

Pour avoir fait cet article avec l’imprimante qui fonctionnait juste derrière moi, c’est bien la première qu’une imprimante ne m’a pas dérangé au niveau des mouvements, car franchement les drivers qui sont intégré à la carte mère sont vraiment très silencieux.

Le seul point qui serait à améliorer pour ma part, serait un ventilateur plus silencieux concernant le bloc d’alimentation car c’est celui que l’on entend le plus lors des différentes impressions que j’ai pu faire. Je pense justement par la suite me pencher sur ce souci là pour la rendre encore plus silencieuse mais également sur l’intégration d’un BL Touch pour le nivellement automatiquement.

Pour cette dernière amélioration je réfléchi quand même car franchement après une vingtaine de print depuis mon réglage, et en l’ayant déplacé deux fois, je n’ai pas eu à retoucher aux molettes.

Pour une première imprimante, je la trouve parfaitement adaptée avec un montage des différents éléments, un simple réglage des molettes, elle est capable d’imprimer largement pendant plusieurs heures sans problèmes.

Que dire à part qu’elle va remplacer certaines de mes imprimantes que j’avais comme l’Anycubic I3 Méga que je vous avais présenté ICI et surtout elle va surtout être utile à mon fils qui veut commencer à imprimer quelques objets et voir créer quelques pièces.

L’article L’entrée dans l’impression 3D chez Artillery c’est la Hornet !!! est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.

Bonjour après un temps d’absence assez conséquent sur l’impression 3D, aujourd’hui je viens vous faire la présentation d’une toute nouvelle imprimante que j’ai en ma possession depuis plusieurs semaines.

Je tiens à remercier mon contact de la société pour m’avoir permis d’effectuer ce test et ainsi de vous la présenter. 

Après avoir été contacté par FlashForge pour tester leur modèle 2020, c’est avec plaisir que j’ai accepté surtout que pour moi, la double extrusion c’est tout nouveau.

Comme on le verra au fur et à mesure de l’article, il sera possible d’imprimer de différentes façons avec tous les avantages d’avoir deux têtes d’impressions indépendantes.

Il y a quelques mois, j’avais déjà vue leur premier modèle d’imprimante avec une double extrusion mais qui n’était pas indépendante comme celle-ci, j’étais déjà conquis, mais là ça va être autre chose.

Comme la marque utilise leur propre logiciel, l’article sera composé d’un autre article mais uniquement sur ce dernier. Il est certes simple d’utilisation et d’options mais cela fonctionne parfaitement.

1° Caractéristiques techniques :

Comme on peut le voir ci-dessous, les caractéristiques sont plutôt très bonnes et surtout si l’on souhaite imprimer de l’ABS, celle-ci le fera très bien grâce à son boitier en plastique rigide. Pareil si l’on souhaite la transporter, rien de plus simple grâce à ses deux poignées de transports.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : FlashForge.
• Modèle : Creator Pro 2.
• Diamètre de fils utilisé : 1.75 mm.
• Nombre d’extrudeuses : 2.
• Diamètre de buse : 0.4 mm (peut être remplacé à 0,3 / 0,2 mm).
• Matériaux utilisés : Acier pour la structure et ABS pour le boîtier.
• Carte mémoire d’impression : SD.
• Liaison : Via câble USB.
• Type d’assemblage : Pré-monté.
• Vitesse d’impression : 10 à 100 mm/s.
• Format de fichier : 3mf / stl / obj / fpp / bmp / png / jpg / jpeg.
• Sortie : Fichiers x3g.
• Écran : LCD déporté de 3.5 Pouces.
• Température maximum :
  • Des extruder : 240°C.
  • Du plateau chauffant : 120°C.
• Prise en charge de multiples filaments d’impression 3D : ABS / PLA / PVA / PETG.
• Volume d’impression :
  • Mode Normal : 200.00 mm x 148.00 mm x 150.00 mm.
  • Mode miroir : 80.00 mm x 148.00 mm x 150.00 mm.
• Dimensions totales : 526.00 mm x 360.00 mm x 550.00 mm.
• Bruit : Environ 50 dB.
• Environnement de travail : Entre 18 et 30°C.
• Alimentation :
  • Entrée : 100 – 240 Volts AC, 47 – 63 Hz.
  • Sortie : 24 Volts, 13.3 Ampères.
  • Puissance : 320 Watts.
• Poids : 14.80 Kg.

2° Déballage et présentation :

L’imprimante arrive dans un carton d’une excellente qualité et très bien protégé. On peut voir que tout le tour du carton est scotché avec du Scotch de la marque ce qui prouve que le carton n’a pas été ouvert pendant son transport.

Sur le devant on pourra noter la présence de la marque ainsi que différentes instructions liés à son transport.

Sur l’un des côtés, on retrouve quelques caractéristiques techniques mais uniquement en Chinois. Pareil que sur la face avant, on peut observer les différentes instructions.

Alors concernant la protection de l’imprimante, je dois dire qu’ils ont vraiment mis un accent dessus puisque chaque éléments se trouvent protégé ou maintenu de différentes manières.

Lorsque l’on ouvre ce fameux carton, on peut voir le polystyrène qui recouvre entièrement la partie haute mais également la partie basse.

Ce que l’on peut voir et surtout qui ne craint pas grand-chose lors de son transport ce sont les tuyaux de passage pour le filament et le sachet contenant la notice d’utilisation, la carte SD et la feuille d’ajustement de la hauteur mais ça on y reviendra au bon moment.

En plus de cela, elle est protégée dans un film plastique type sac dont il faudra soulever une fois de plus l’imprimante pour la sortir. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’elle pèse vraiment son poids.

Une fois la bête sortie de son carton et de son « sac » plastique, dans un polystyrène avec différents emplacements, on pourra apercevoir les deux supports de filaments ainsi que les deux extruder et le câble d’alimentation.

Sur la partie de devant protégé par une vitre en plastique, une fois ouvert se trouvent le capot qui viendra se poser sur le dessus de l’imprimante avec à l’intérieur les deux bobines de filament d’un kilo chaque une.

Ce système permet entre autres de venir bloquer le plateau et le chariot transversal pour éviter que celui-ci ne bouge lors de son transport ce qui est vraiment très optimiser en tent que gain de place mais aussi de protection.

Le plateau est quant à lui bloqué une nouvelle fois par une plaque de polystyrène dont il faudra tourner l’axe des Z pour ainsi monter le plateau au plus de haut et ainsi sortir cette protection.

Vous avez peut-être dû voir lors des précédentes photos, des serre flex ( colliers de serrage ) sur les différents axes mais aussi des cales jaunes bloquant la translation des courroies avec les rails évitant ainsi tout déplacement de ces derniers.

Je vous mets plusieurs photos pour vous montrer l’impressionnante quantité de protection dont il faudra bien évidemment enlevé avant une quelque conque mise en route.

Dans le contenu on retrouve :

• L’imprimante Flashforge Creator Pro 2 ( non visible sur la photo ).
• Un jeu de trois clés Allen.
• Un baton de colle.
• Un câble d’alimentation.
• Un câble de liaison USB.
• Un jeu de cales pour les axes.
• Un petit tournevis.
• Une spatule.
• Un sachet de graisse pour les axes.
• Deux petits morceaux de tube PTFE.
• Un petit ustensile pour déboucher.
• Une molette supplémentaire pour le plateau.
• Une clé plate.
• Les supports pour les bobines de filaments.
• Un lot de vis pour les extruder.
• Une bobine d’un kilo de filament de couleur bleu.
• Une bobine d’un kilo de filament de couleur blanc.

Faisons le tour de l’imprimante :

Après avoir enlevé toutes les protections en tout genre ( serres câbles et bloc jaune ) on va dans un premier temps commencer à monter les différents éléments de fournis et par la suite de vous montrer l’imprimante dans ses détails.

On va commencer par les plus simple à savoir les supports de filaments qui viendront se mettre en lieu et place de deux fentes à l’arrière de l’imprimante.

Après avoir bien pris soin de mettre de chaque côté les deux extruder ( bien entendu, comme ils sont déjà en place par leurs câbles d’alimentations ), on va commencer par les installer sur leurs chariots respectifs.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, lorsque j’ai commencé à installer le premier extruder et avec une vue de plus haut, je me suis dit qu’il y avait comme un gros problème d’équerrage.

Je me doutais que les deux cales avec les poignées fournis dans le packaging serviraient surement à cela au vue des deux côtes de longueurs identiques mais j’ai préféré demandé confirmation pour le SAV de la marque ( une réponse sous quelques heures ). Rien d’anormal en soit mais j’étais un peu surpris. Pour réaligner le chariot, il suffit simplement de faire levier, cela ne casse rien du tout. Il faut simplement venir fixer les deux cales grises sur les axes et en faisant levier petit à petit, le chariot revient bien perpendiculaire.

Une fois le tout remis d’équerre si je puis dire, sur une vue de plus près on peut voir que chaque chariot et guidé par quatre roulements ( deux de chaque côtés ).

Comme je l’indique avec les flèches et les numéros, il est préférable de faire un serrage en croix et ceci pour n’importe qu’elle pièce mécanique.

Le plus dur dans cette étape reste de trouver le trous de la vis avec la clé Allen. Procédez ainsi pour l’autre extruder.

On repasse une nouvelle fois à l’arrière mais maintenant c’est pour installer les câbles de passage des filaments. Comme les clips sont assez durs, j’ai fait directement glissé depuis le premier clips vers le troisième.

Ensuite avec ces fameux tuyaux, il va simplement falloir emboiter les deux tubes dans les extruder.

Pour le placement des bobines, comme on peut le voir sur la partie arrière, il va falloir croiser les deux filaments dans chaque tuyaux pour que celui-ci se déroule correctement lors de l’impression.

Pour finir avec le montage des différentes pièces, il va falloir installer les deux systèmes de plaques en aluminium qui va permettre de nettoyer leurs buses à chaque fois qu’elles reviendront sur leurs butées respectives.

Il faudra installer les deux dernières vis pour les maintenir. Attention d’avoir des petites mains car elles sont assez compliquées à mettre en place.

Une fois que tout est installé comme il se doit, il ne restera plus qu’à mettre la capot sur le dessus de l’imprimante qui sert à protéger de la poussière mais également à conserver la chaleur à l’intérieur de celle-ci ce qui est appréciable lorsque l’on imprime des pièces en ABS.

Sur la partie avant hormis le fait que l’on retrouve la porte d’accès pour l’intérieur de l’imprimante, celle-ci est pourvu d’un écran en couleur tactile de 3,5 pouces qui est plutôt résistif ce que j’apprécie plus sur une imprimante 3D.

De chaque côté, on peut retrouver deux poignées pour la transporter assez facilement ce qui est vraiment appréciable et bien pensé car même si elle n’est pas de grandes dimensions elle est assez imposante et surtout assez lourde à bout de bras.

Toujours du côté droit de l’imprimante on notera au passage le logement de :

• La carte SD.
• La prise USB.
• Le bouton Reset même s’il sera possible de le faire depuis l’écran.

Sur la partie arrière on retrouve l’interrupteur pour l’allumage ou l’extinction de celle-ci mais également la prise pour l’alimentation.

Comme j’en parlais précédemment, pour la disposition des bobines de filaments, il faudra les croiser. Pour l’extruder de droit il faudra que la bobine de filament soit à droit et vice versa pour le second extruder.

Voici une vue de plus près du capot qui ne sera à mettre que lorsque vous en train d’imprimer de l’ABS car c’est bien indiqué que lorsque vous imprimez du PLA, il faut retirer ce dernier. Pour avoir imprimé des deux façons je ne vois aucune différence avec ou sans capot sauf au niveau du bruit qui se trouve un peu plus calfeutré.

3° Premier pas avec l’imprimante :

Pour ce chapitre, il sera décliné en différents réglages dont la plus intéressante sera celle du plateau car il est différent de toutes les imprimantes que j’ai eu en test ce qui ne veux pas dire que ça sera plus compliqué.

Réglage de la langue :

Comme vous le savez sur certaines imprimante il est possible de modifier le langage mais avec seulement l’Anglais qui est le plus couramment utilisé. Avec cette imprimante, on va le voir, il sera possible de choisir parmi différentes langues.

Une fois que vous aurez mis l’imprimante sous tension, une petite musique se fait entendre et vous arriverez sur ce que j’appelle la « Page d’accueil ». 

Bon c’est vrai j’ai pris un peu d’avance avant de faire les photos puisque j’avais déjà changé cette dernière.

Pour se faire, il va falloir se rendre dans l’onglet « Outils ».

Puis dans « Réglage » avec le petit engrenage

Et enfin dans l’onglet « Langue ».

Vous pouvez le voir, cette interface sera compatible avec la plupart des langues couramment parlé comme :

• L’anglais.
• Le chinois.
• L’allemand.
• Le portugais.
• Le polonais.
• L’espagnol.
• Le Français.

D’autres langues asiatiques sont également disponibles mais je n’ai pas réussi à les traduire mais celle qui nous intéresse est le Français.

Réglage du plateau :

Pour cette partie, en voyant ce système de réglage, je me suis dit dans quoi je me suis embarqué car cela va être une pure galère à tout mettre de niveau. Enfin de compte, son pas à pas dans l’interface est tellement bien fait et compréhensible, vous allez le voir, cela se fait sans aucun soucis et encore plus simplement qu’avec un système à quatre vis, voir beaucoup plus simple.

Toujours dans la page des réglages, il faudra cette fois se rendre directement dans « Hauteur ».

A cette étape, le plateau va se mettre à une certaine hauteur pour faciliter le vissage des trois vis qui se situe sous ce dernier. Il est donc demandé de serrer les trois vis pour éviter que la buse ne vienne heurter le plateau pour son réglage.

Voici ce que cela donne les trois vis sous le plateau. Désolé pour la qualité de la photo.

Sur l’étape d’après, il est demandé cette fois de venir ajuster la vis de gauche pour ajuster au mieux la distance entre le plateau et la buse avec la feuille d’ajustement que l’on a pu voir précédemment.

Voici une photo lorsque j’étais en train de régler la distance entre la buse et le plateau avec la feuille. Il faut que cette dernière frotte simplement et surtout que cela ne soit pas trop serrer.

Je pense qu’il doit y avoir un problème de traduction ou une erreur car dans cette étape, il est demandé de visser celle de derrière alors que c’est celle qui se trouve devant.

Il ne reste plus que la vis de devant à venir régler comme les deux précédentes.

Comme on peut le voir, le réglage du plateau est maintenant terminé. Je vous conseille de refaire cette manipulation encore une ou eux fois pour vraiment affiner votre réglage pour ne pas avoir une hauteur plus importante d’un côté que de l’autre. Vous pouvez utiliser la touche retour pour revenir au début.

Étalonnage des axes :

On va le voir, une fois que l’on aura procédé au réglages des différents axes, il sera possible de faire un étalonnage sur l’axe Z et par la même occasion sur X et Y

Comme précédemment, la procédure est vraiment très bien détaillée et permet de vraiment ajuster très précisément les axes ce qui est primordiale lorsque l’on souhaite imprimer de deux couleurs différentes et en même temps.

Pour cette partie, il faudra simplement choisir avec quel extruder vous souhaitez utilisé mais vous avez également la possibilité d’annuler la procédure d’étalonnage.

Une fois que la buse sera arrivée à sa hauteur, il faudra de nouveau utilisé la feuille de d’ajustement que l’on a précédemment utilisée.

Attention cette partie est assez sensible car c’est aussi grâce à elle que vos épaisseurs de couches seront parfaites ou non.

Maintenant que l’axe Z est fini, on nous demande si l’on souhaite passer directement sur l’axe des X.

Pour cette étalonnage, cette fois les deux extruder seront mis à contribution puisque je vais vous mettre une photo, chaque extruder fera un trait à la suite de l’autre de sa couleur.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est demandé d’insérer chaque filament dans son propre extruder.

Un tracé des deux couleurs seront imprimés sur le plateau avec un réglage en X+ ou X- en dixième de millimètre donc il faudra y aller petit à petit avec la possibilité de vérifier autant de fois qu’on le souhaite. Malheureusement je n’ai pas pris de photo sur cet axe mais vous verrez ce que cela donne sur l’axe des Y.

Pour cette dernière partie, il va falloir procéder de la même manière que précédemment.

Pareil aussi que précédemment mais vous pouvez voir cette fois que l’allignement des deux lignes sont à 90°.

Voici ce que cela donne une fois le tracé imprimé sur le plateau.

4° Utilisation de l’imprimante :

Comme vous avez pu le voir précédemment, lorsque l’on allume l’imprimante, on se retrouve avec un menu minimaliste mais pour moi c’est largement suffisant. On le verra par la suite mais il existe un « Mode Expert » mais que je n’ai pas essayé.

Dans le menu « Outils » :

C’est à partir de ce sous-menu c’est ici que l’on pourra avoir le plus de possibilité pour modifier ou paramétrer certaines fonctions. Certaines fonctions j’en ai déjà préalablement parlé donc je ne reviendrais pas dessus.

• La gestion du filament.
• Le réglage du plateau en hauteur.
• Le retour de tous les axes à leurs butées.
• Le déplacement de différents axes manuellement.
• La partie réglage que l’on a vu précédemment où il sera possible de :
  • Étalonner les différents axes.
  • Passer en mode Expert.
  • Choisir la langue que l’on souhaite.
  • Revenir à un mode réglage d’usine.
• Savoir le statut de l’imprimante que l’on voit juste après.
• Les différentes informations.

Dans l’onglet « Fil » :

C »est à partir de cette option que l’on pourra charger ou décharger le filament. Lorsque l’on charge le filament , une nouvelle page apparait nous indiquant comment procéder pour n’importe quel extruder.

 Dans l’onglet « Reg. Manu » :

Comme son nom, c’est à partir d’ici que l’on pourra bouger les différents axes. Une petite particularité tout de même sur l’axe des « X » qui comporte deux « X » :

• XR pour l’extruder de droite.
• XL pour l’extruder de gauche.

Dans l’onglet « Statut » :

Comme vous l’avez vue dans la présentation de l’imprimante, un éclairage à Leds est intégré dans la partie haute de l’imprimante. En fonction de ce que vous souhaitez, il sera possible de changer la couleur parmi les 4 proposés. A savoir que le gris c’est simplement pour tout éteindre.

Ensuite, on pourra avoir une visualisation sur différents statuts :

• La température de l’extruder gauche.
• La température de l’extruder droit.
• La température du plateau.
• La différentes distances suivant les axes.

Dans l’onglet « Info » :

Comme son nom l’indique aussi, on pourra avoir différentes informations plus ou moins utile.

• Le nom de la machine.
• Le modèle de la machine.
• La version du Firmware.
• Le volume d’impression.
• Le compteur cumulé d’impression à savoir que là j »avais fait que la moitié de mes essais.
• Le compteur mais celui-+ci je ne sais pas à quoi cela correspond.

Lorsque l’on revient sur la page d’accueil, cette fois on retrouve un onglet qui sera utile pour les personnes désirant mettre leur machine en préchauffage.

On pourra notamment régler :

• La température de chaque extruder ( par défaut à 240°C ).
• La température du plateau ( par défaut à 120°C ).

Attention au différentes températures qui sont établies par défaut car si les températures prévues pour de l’ABS ne sont pas les mêmes que pour du PLA. Une fois que vous avez tout bien réglé comme bon il vous semble, il suffit de cliquer sur « Démarrer ».

5° Rendu des impressions :

Pour ma part, je n’utilise jamais l’impression par le câble USB car cela contraint à laisser en permanence un PC à côté de celui-ci. Je privilégie l’impression via la carte SD qui est fourni dans le contenu dont je n’ai jamais connu de problème d’impression depuis le temps que j’imprime.

Cette fois pour lancer une impression, toujours sur la page d’accueil, il va falloir cette fois cliquer sur « Imprimer » pour lancer l’impression que l’on aura préalablement chargé sur la carte ou bien celle qui sont déjà inclus.

Pour se faire, si comme moi vous avez décidé de choisir la carte SD, il suffit de cliquer dessus.

Vous pouvez le voir, une miniature de la pièce qui va se dessiner apparait de la couleur que vous aurez préalablement choisi.

Pour n’importe quel type d’impression, une fois que vous aurez trouvé l’objet que vous souhaitez lancer, il nous sera demandé si l’on souhaite imprimer, supprimer le fichier au revenir en arrière.

Voici à quoi ressemble la page d’impression dont on pour voir :

• 1 : Le temps écoulé.
• 2 : La température de l’extruder droit.
• 3 : La température de l’extruder gauche.
• 4 : La température du plateau.
• 5 : Le pourcentage d’impression déjà effectué.
• 6 : La possibilité de stopper l’impression.
• 7 : La possibilité de mettre en pause l’impression.
• 8 : L’accès aux différentes options que l’on voit juste après.

Parmi les possibilités qui sera disponible lors de l’impression il sera possible de :

• Augmenter ou diminuer la vitesse d’impression.
• De mettre pause sur l’extruder de son choix.

Impression simple :

Voici deux impressions que j’ai lancé parmi tant d’autres mais qui ont surtout servi pour les photos et le TimeLaps. Le premier en bleu c’est l’objet qui est inclus sur la carte SD

Ensuite le seconde, une vidéo TimeLaps d’un support de panier qui sera beaucoup plus parlant.

Impression mode miroir :

Pour cette partie, c’est là que j’ai le plus été bluffé de voir les deux extruder travailler simultanément. Impression du petit bateau Benchy.

Voici quelques photos prise durant l’impression et une fois fini, vous pouvez voir la qualité et les détails vraiment parfait.

Voici une brève vidéo pour vous montrer la machine à l’œuvre.

Impression bi-couleur :

Pour celle-ci, pareil que pour les trois autres, j’ai utilisé l’objet qui était déjà sur la carte SD. Cette impression est la plus compliqué en soit puisqu’elle utilise les deux filaments en créant une sorte de mur tout autour de l’objet.

Voici maintenant tous les objets que j’ai pu imprimer avec bien entendu des Benchy mais aussi des pièces utiles qui me serviront dans mon bureau ou à l’extérieur comme le support du pluviomètre de chez Netatmo.

6° conclusion :

Pour toutes les impressions que vous avez pu voir, j’ai utilisé le logiciel de la marque qui est très très simple à utiliser et dont je vais vous faire une présentation de ce dernier dans un prochain article.

Concernant maintenant le maintien des pièces sur le plateau, je dois dire que le celui fonctionne parfaitement ( même trop ) sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit pour le maintien des impressions.

Malgré le tarif qui reste assez important pour cette imprimante, je trouve que c’est la première qui me rend un tel rendu sans avoir à faire quoi que ce soit comme amélioration. Il sera tout à fait possible de transporter cette imprimante où l’on veut grâce à ses deux poignées de chaque côté sans avoir besoin de refaire un quelconque réglage.

Certes les dimensions d’impressions sont un peu justes pour imprimer des pièces de dimensions importantes sans devoir découper celle-ci mais dans la plupart des cas ( enfin je parle pour moi ) les pièces que j’ai en ce moment à imprimer sont plutôt de volume assez réduit que ce soit pour de la rénovation ou de la création.

J’apprécie énormément et surtout très impressionné lorsque j’ai imprimé les deux petits bateaux ( Benchy ) en utilisant la fonction miroir, de voir les deux extruder travailler en parallèle. C’est un gain de temps non négligeable surtout pour de microentreprise.

Alors est-ce que je conseillerais cette imprimante pour un débutant? La réponse est oui, si vous avez le budget et surtout des pièces pas trop importante à faire. La qualité est vraiment au rendez-vous

L’article L’imprimante FlashForge Creator Pro 2 est-ce vraiment l’excellence ? est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.

Bonjour aujourd’hui je vais vous faire la présentation d’une toute nouvelle imprimante que j’ai reçue il y a quelques semaines de mon partenaire Gearbest que je tiens à remercier au passage. Comme on peut le voir sur les différents forums ou encore sur les réseaux sociaux, actuellement les best sellers au niveau des imprimantes sont la Créality CR-10 dont je vous ai fait la présentation ICI ou encore la Tevo Tornado que j’ai également en ma possession ressortent très régulièrement. Avec cette nouvelle imprimante est-ce toujours le cas de mettre plus cher dans une imprimante pour avoir une qualité identique? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Vous pouvez acheter actuellement cette imprimante au tarif de 261.00 € mais elle est généralement en promotion que vous pouvez retrouver sur la page de mes bons plans ICI

1° Caractéristiques techniques :

Comme vous allez le voir, cette petite ( enfin de grandes dimensions ) imprimante n’a vraiment rien à envier face à celle que je vous ai précédemment indiqué. Enfin cela reste toujours très bien sur le papier mais à voir ce que cela donne une fois en cours d’impression.

Quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Alfawise.
• Modèle : U20.
• Diamètre de fils utilisé : 1.75 mm.
• Diamètre de buse : 0.4 mm.
• Épaisseur des couches : Entre 0.1 et 0.4 mm.
• Vitesse d’impression : 20 – 150 mm / s.
• Format de fichier : G-Code, STL.
• Ecran : LCD déporté + tactile.
• Logiciels supportés : Cura / Répetier-Host.
• Température maximum de la buse : 250°C.
• Température maximum du plateau chauffant : 100°C.
• Prise en charge de multiples filaments d’impression 3D : ABS / PLA / fibre de carbone / TPU.
• Volume d’impression : 300.00 mm x 300.00 mm x 400.00 mm.
• Matériau du cadre : Aluminium.
• Poids : 12.00 Kg.

2° Déballage et présentation :

L’imprimante arrive dans un carton marron de très bonne épaisseur avec aucune annotation faisant penser à ce qu’il y a dedans.

Une fois l’emballage ouvert, on peut noter qu’elle est bien protégée par la mousse mais également dans les angles par 4 morceaux en cartons de très bonne résistance aux chocs dont on sait très bien que selon le transporteur cela peut-être très aléatoire.

Comme on peut le remarquer, la société n’a pas lésiné sur la protection de leur imprimante avec des mousses de très bonne densité et surtout adapté à la forme de celle-ci. Elle ne risque pas de bouger lors du transport car tout est tellement bien ajusté que j’ai eu du mal à la sortir mais cela est rassurant pour la suite du test.

Pour ce qui est du contenu de la boîte il sera décomposé en 4 parties car tout ne rentrait pas dans une seule photo. Sur la photo ci-dessous, on aura le droit à :

• Son embase tout en profil d’aluminium comme son plateau.
• Sa plaque de verre muni de son tapis type « Buildgrip ».
• 4 pinces pour maintenir parfaitement en place la plaque en verre sur le plateau en aluminium.

Maintenant on retrouve le portique également fait avec du profilé en aluminium et dont l’ajustement ou le glissement de roues sont vraiment parfaitement bien ajusté.

Lorsque l’on regarde de plus près certaines partie d’usure, on pourra remarquer que l’imprimante a été testé en usine avant l’envoi ce qui est très rassurant. On le voit surtout sur les vis au lieu d’être noir elles sont un peu argentées.

Maintenant on retrouve le boîtier de contrôle qui regroupe toute la partie électronique et l’alimentation dont je vous détaillerais un peu plus tard dans l’article, ce qui se trouve à l’intérieur.

Dans le colis on retrouve un autre petit carton dont le principal contenu est les accessoires :

• Le cordon secteur.
• La spatule pour le décollement.
• Un câble USB permettant de faire la liaison entre l’imprimante et le PC.
• Un jeu de serflex.
• Une pince coupante.
• Deux clés plates servant principalement à l’ajustage des roulettes et pour enlever la buse et les raccords pneumatiques.
• Une bobine de 250 Grammes de filaments PLA d’une couleur bleue mais variant d’une commande à une autre.
• Le support de bobine.
• L’axe de support de bobine.
• Les vis de fixation du support.
• Le lecteur de carte Micro SD.
• La carte Micro SD.
• Un jeu de plusieurs clé Allen.
• Un petit fil pour nettoyer la buse.
• Le support en « T » côté droit à fixer sur les rails.
• Le support en « T » côté gauche avec le détecteur de butée également à fixer sur les rails.
• Un jeu de vis ( comme j’en parlais on voit très bien que les vis ont déjà servi pour les essais ).

Sur une vue de plus près du bâti on peut remarquer qu’elle est très semblable à la Creality CR-10 avec :

• Système double rail sur les pourtours pour une meilleure rigidité.
• Plateau en aluminium supportant le lit chauffant collé dessus.
• Chariot muni de ses 4 molettes de réglage.

Sur une vue de plus près du chariot, on remarque le système de guidage en « Y » dont une seule rangée est possible d’être réglée grâce à ses rondelles ovalisées.

Je vous conseille avant tout montage de vérifier le bon guidage sans avoir à trop forcer et sans que cela soit trop libre. En gros il faut trouver le juste milieu. Pour ma part elle était parfaitement réglée.

Maintenant une vue de plus près d’un des 4 pieds en caoutchouc assez ferme qui permet surtout de ne pas retransmettre les vibrations sur le support auquel il est installé.

Concernant les molettes de réglage, je pense que vous l’aurez compris, il existe un fichier de molettes à imprimer qui va largement faciliter son réglage.

Pour ma part ça été la deuxième impression faite sur cette imprimante pour essayer d’améliorer le confort au mieux. Ce n’est pas obligatoire de les imprimer car vous le verrez, elle est très simple à régler.

Sur la partie arrière on retrouve :

• Le moteur pas à pas.
• Le détecteur de fin de course sur l’axe « Y ».
• La courroie crantée ( on la retrouve sur pratiquement toutes les imprimantes du moment ).

Comme pour le châssis, sur la partie du portique tout es déjà installer donc ce qui facilite grandement sa mise en œuvre.

Sur la photo ci-dessous on pourra remarquer le bloc de chauffe muni de son système de refroidissement avec sa buse qui ma fois rempli parfaitement son rôle.

Entre le ventilateur et son support on retrouve également quatre rondelle en plastique qui je suppose est surtout là pour amortir au maximum les vibrations.

Le système d’extruder est muni d’un système de détection de fin de filament ce qui est vraiment très pratique. Pour ce qui est de l’extruder, il n’est pas en plastique comme on peut le voir très fréquemment mais bien en aluminium anodisé en couleur Or.

Un petit conseil que je vous montrerais par la suite dans la partie utilisation du boîtier de contrôle c’est d’utiliser la fonction  spécifique pour enlever ou remettre le filament. Pour ma part lorsque je veux enlever le filament, je déconnecte le tube PTFE de son raccord pneumatique et lorsque celui-ci est apparent, je coupe la partie pour éviter que cela ne fasse une trop grosse épaisseur pour passer dans le détecteur de fin de filament au risque de le détériorer.

Sur le côté gauche donc la partie arrière on retrouve tout le système de motorisation pas à pas ainsi que celui de l’extruder que l’on a vue précédemment.

Au passage on notera la présence de la vis trapézoïdale qui est bien rectiligne.

Maintenant on va passer à la partie du boîtier qui en gros sera le cerveau de l’imprimante. Comme vous avez pu déjà le voir précédemment, tout le système de câblerie est déjà installé.

Son utilisation est vraiment très simple et très intuitif car vous n’aurez pas de bouton de commande car son écran est tactile ( que l’on verra par la suite ). Sur le côté avant sa mise en route, il est bien de vérifier le sélectionneur s’il est bien mis sur 220 Volts.

Sur cette imprimante, elle est également équipée d’un système permettant de reprendre son impression lorsqu’il y a eu une coupure de courant ou autre ce qui est vraiment très pratique surtout lorsque celle-ci est pratiquement terminée.

Sur le même côté mais d’une vue de plus près on notera la présence d’un slot pour une carte Micro SD ou encore la prise pour le câble USB si l’on souhaite l’utiliser et la piloter depuis son PC. Personnellement je n’utilise plus que le carte SD ou Micro SD après avoir quelques soucis de transfert ce qui m’avait fait perdre mon impression.

L’étiquette sur le dessus du boîtier est surtout là en cas de prévention pour nous indiquer comme quoi il y a des risques de brûlure mais aussi d’écrasement

Sur la partie arrière, on retrouve :

• La cosse pour le branchement de tout ce qui se trouve sur le portique ( corps de chauffe , température, … )
• La cosse pour le lit chauffant.
• L’interrupteur d mise en service.
• La prise d’alimentation type US.

Par principe, sur toutes mes imprimantes que je reçois et surtout quand cela est possible je démonte ce dernier pour vérifier que toute la câblerie est bien maintenue et serrée.  Cela permet également de vous montrer ce que malheureusement pas beaucoup de personnes ne font lorsqu’il présente une imprimante de vérifier le type de carte mère ainsi que l’alimentation.

Des fois lorsque l’on ouvre, on s’aperçoit que les finitions sont cachées avec des câbles qui traînent partout. En gros un gros bazar. Là tout est vraiment très bien organisé.

Voici la carte mère en vue de plus près.

Concernant l’alimentation, on notera que tout est très bien protégé avec des cosses comme il se doit mais aussi pour la partie interrupteur, tout est protégé par des capuchons en plastique transparents.

On affaire à une alimentation de 360 Watts avec un courant de 15 Ampères maximum ce qui est largement suffisant pour notre utilisation.

3° Montage de l’imprimante :

Comme j’en ai déjà parlé, avec ce système d’assemblage c’est un gain de temps énorme puisque l’on aura besoin de seulement quelques vis et de quelques minutes pour qu’elle soit très rapidement opérationnel. Enfin je n’ai pas fait attention la première fois et je me suis trompé dans le sens de montage du portique. Il m’a fallu que 10 minutes pour tout inverser.

Dans un premier temps il va falloir assembler le châssis avec le portique avec les 4 plus longue vis qui sont fournies. Je vous conseille soit de vous faire aider, soit de se mettre sur un coin de table pour éviter toute chute.

Une fois que vous aurez fixé les quatre vis qui maintiennent le portique, il sera temps de passer au montage des 2 supports en « T » de chaque côté de l’imprimante. Contrairement aux autres imprimantes que j’ai pu avoir, là on n’a pas d’écrous type marteau mais uniquement des vis qui sont fixées dans les rails ce qui tiens également très bien voir même mieux.

Une fois la fixation de droite de fixé.

Maintenant on va fixer celui de gauche qui aura également la butée en Z d’intégré sur la platine.

Sur une vue de plus près on voit bien que le support vient bien appuyer sur la languette de l’interrupteur. C’est une chose à vérifier avant toute utilisation et surtout bien entendre le petit clic qui indique comme quoi ce dernier est bien déclenché.

Il est temps maintenant de relier les différents câbles aux différents endroits. Sur chaque câble est indiqué par une petite étiquette, l’endroit où il faut brancher celui-ci. Un câble supplémentaire sera à branché car c’est celui qui ira directement se brancher sur le capteur de fin de filament.

Voilà ce que cela donne une fois le tout de relié et de branché.

4° Utilisation de l’imprimante :

Maintenant on va surtout se concentrer sur l’écran de contrôle qui permet de faire tout un tas de chose. Enfin ce que je vais vous présenter aujourd’hui sera différent de ce que vous pourrez retrouver lorsque vous aurez mis à jour le Firmware. Ce n’est pas pour autant que si vous ne faites pas la mise à jour que celui-ci n’imprimera pas correctement bien au contraire. Cela fonctionnera aussi bien.

Sur la page d’accueil on retrouve les icônes :

• Mouvement.
• Folder.
• Levelling.
• Extrude.

Dans la partie « Mouvement » :

Cela permet de bouger les différents axes en fonction de son besoin que ce soit dans le sens positif comme dans le sens négatif. Il sera possible de choisir le type d’incrémentation.

Les boutons en formes de maison permettront de faire un retour sur les butées ( soit X + Y ou soit sur l’axe Z ).

Le bouton en forme de cadenas permet de libérer les axes en les désactivant.

Dans la partie « Folder » :

C’est à partir de cette icône que l’on pourra retrouver nos différents fichiers STL que l’on aura soit sauvegardé ou soit ceux qui sont déjà intégré directement sur la carte Micro SD qui nous a été fourni dans le package.

Si toute fois vous n’arrivez pas à imprimer un fichier STL que vous avez téléchargé et installé sur la carte d’origine, copié les fichiers sur votre ordinateur, formaté la carte SD et ensuite essayé à nouveau. Si le problème persiste, changé de carte Micro SD.

Dans la partie « Extruder » :

Comme son nom l’indique, je vous recommande de passer par cette fonction lorsque vous souhaitez insérer ou changer de filament ce qui est plus pratique.

Lorsque vous aurez sélectionnez ce que vous souhaitez insérer ou extraire le filament, la température de la buse se mettra automatiquement en chauffe. Une fois la température atteint, il faudra une nouvelle fois appuyer sur le bouton. Il est tout à fait possible de régler manuellement la température souhaitée que ce soit du lit chauffant comme de la buse.

Dans la partie « Levelling » :

C’est avec cette fonction que le travail sera vraiment facilité. Rien de bien compliqué et comme l’indique l’écran, le sens de la flèche noire indiquera la position où se déplacera la buse.

Je vous recommande avant de faire cette étape de mettre en chauffe le plateau mais également la buse pour que le réglage se fasse dans les mêmes conditions que lors de l’impression. Il suffira de faire déplacer les la buse dans chaque coin en faisant deux ou trois fois le tour pour avoir le meilleur ajustement possible.

Une fois en position, il faudra simplement prendre une feuille type « A4 » et que la feuille frotte légèrement entre la buse et le plateau et ceci dans chaque coin. Je vous rassure une fois bien calibré, il ne sera pas obligatoire de le refaire systématiquement.

Une fois que vous aurez lancé l’impression il sera possible d’observer :

• La température de la buse.
• La température du plateau chauffant.
• La vitesse de rotation du ventilateur.
• La hauteur d’impression déjà effectuée.
• La barre de progression.
• Le temps restant.
• Le temps déjà imprimé.
• La possibilité de mettre l’impression en pause pour par exemple changer la couleur du filament ou encore lorsque l’on ne souhaite pas qu’il y est une impression lorsque l’on est hors de chez soi.
• Permet d’ajuster différents critères que l’on voit juste après.
• Permet d’arrêter l’impression en cours.

Comme j’en parlais, cette partie est vraiment très pratique si on a lancé l’impression et que l’on a oublié de changer différents critères comme par exemple le changement de filament d’une marque à une autre parfois oblige à chauffer différemment. Il sera alors possible d’augmenter ou de diminuer :

• La température de la buse.
• La température du lit chauffant.
• La vitesse d’impression.
• La vitesse du ventilateur.

5° Impression :

Contrairement à la carte Micro SD que l’on a pu avoir, sur celle-ci les fichiers ne sont pas du tout corrompus comme vous allez le voir. Pour rappel, il était possible d’imprimer un chat mais malheureusement ce dernier se trouvait décapité à un moment.

Toutes les impressions ont été effectué sous Cura qui pour moi est un très bon soft comparé à Simplify 3D qui est payant ( 149 $ ).

Là je vous ai fait plusieurs impression pour vous montrer ce qu’il est possible de faire que ce soit en petit format ou en grand format avec bien entendu des photos prises à différentes étapes de l’impression pour vous montrer qu’ils ont bien été imprimés sur cette imprimante et non sur une autre juste pour venter le produit.

Aucune retouche ou autre n’a été fait sur les objets que je vous présente à part enlever les supports.

Voici ce que cela donne avec le fichier « Bird » qu’il y a sur la carte.

Echelle : 100 %

Dimensions : 50.00 mm.

Temps d’impression environ : 2 Heures.

Cliquer pour visualiser le diaporama.

Précédemment je vous en ai parlé, que je vous recommande d’imprimer les molettes de réglage qui permettent d’avoir une meilleure prise en main.

Les pièces ont été imprimées avec une hauteur par couche de 0.2 mm.

Echelle : 100 %

Dimensions : 10.00 mm.

Temps d’impression environ : 3 Heures.

Vous pouvez retrouver les fichiers directement ICI

Cliquer pour visualiser le diaporama.

Mes enfants et comme beaucoup d’autres, étant fan du très célèbre jeu à la mode « Fortnite », ça été pour moi l’occasion de tester ceci en me faisant pas trop de miracle sur le rendu final surtout au niveau des mains qui sont vraiment très fines. Et bah le résultat m’a vraiment scotché et surtout que les supports se sont retirés très facilement sans laisser aucune ne trace. Comme on peut voir de très près les détails sont extrêmement bien réalisés.

La figurine a été imprimée avec une hauteur par couche de 0.15 mm.

Echelle : 100 %

Dimensions : 150.00 mm.

Temps d’impression environ : 9 Heures.

Vous pouvez retrouver les fichiers directement ICI

Cliquer pour visualiser le diaporama.

Voulant tester les capacités de la bête, c’est bien d’imprimer des pièces de 10-15 cm de haut mais est-ce qu’elle est capable de pouvoir imprimer sur pratiquement toute sa hauteur? J’ai trouvé le fichier d’un buste de pharaon un peu particulier mais dont j’ai trouvé les détails plutôt sympa pour le test. Pour ce faire j’ai utilisé uniquement les supports en contact avec le plateau.

Les pièces ont été imprimées avec une hauteur par couche de 0.15 mm.

Echelle : 400 %

Dimensions : 350.00 mm.

Temps d’impression environ : 42 Heures.

Vous pouvez retrouver les fichiers directement ICI

Cliquer pour visualiser le diaporama.

6° Conclusion :

Avec le nombre d’imprimante que j’ai à mon actif, cela me permet de faire une vraie comparaison entre différents modèles et de voir laquelle à une meilleure qualité l’une par rapport à l’autre. Bien entendu la qualité du filament y est pour beaucoup et c’est pour cela que je préfère utiliser la marque Arianeplast ou SOVB3D qui ne m’ont jamais déçu.

Comme vous l’aurez compris, pour moi c’est une imprimante qui est juste génial tant par sa simplicité de montage que d’utilisation. Le réglage du plateau se fait en moins de 2 minutes grâce à son interface directement sur le boîtier de contrôle qui permet de gagner du temps.

Je ne pourrais que vous conseiller cette imprimante pour ceux qui veulent imprimer en grand format sans être obligé de découper la pièce en plusieurs partie. Pour un avis personnel à choisir entre les trois modèles phares du moment c’est celle-ci que je prendrais les yeux fermés par sa qualité d’impression et par son tarif qui reste très abordable.

Dans le prochain article que je vais aborder très prochainement, je vous ferais un petit tutoriel sur la mise à jour du Firmware qui est vraiment très simple à mettre en œuvre. C’est bien l’une des seules imprimantes dont le suivi du produit est vraiment régulier et réactif.

L’article Présentation complète de l’imprimante 3D Alfawise U20 est apparu en premier sur Domotique Technoseb27.