Présentation complète de l’imprimante 3D Creality CR-10

 

Bonjour aujourd’hui après une petite absence ( entre les vacances des enfants, mes soucis de santé, et aussi une très grosse reprise des travaux à la maison ), je vais vous faire la présentation d’une nouvelle imprimante 3D mais cette fois-ci dans un modèle un peu plus imposant que ce soit au niveau de l’impression à réaliser que sur la place que prends celle-ci sur le bureau. Il s’agit comme vous l’aurez deviné dans mon titre, de la Creality CR-10 qui commence à se faire un nom sur le marché des imprimantes qualité / prix très intéressant.

Le montage se trouve également simplifié comme l’Anycubic I3 Méga que je vous ai présenté il y a quelques semaines ICI car il suffit de quelques vis et de quelques câbles à relier au boîtier principal pour qu’elle soit complètement opérationnelle.

Cela fait pratiquement 3 mois que je l’ai reçu de mon partenaire Gearbest dont je tiens à remercier par la même occasion.

L’imprimante que je vous présente est généralement vendue aux alentours de 345.00 € que vous pouvez retrouver ICI.

Il existe également 3 autres modèles :

• La version CR-10S proposé au tarif de 410.00 € que vous pouvez retrouver ICI.
• La version de 400.00 mm est proposée au tarif de que vous pouvez retrouver ICI.
• La version de 500.00 mm est proposée au tarif de 942.40 € que vous pouvez retrouver ICI.

Bien entendu il est très régulier que je reçois un coupon pour l’avoir aux alentours de 290.00 €.dans la page de mes bons plans en cliquant ICI. Si les coupons ne sont plus valables, il suffit de me le demander et je peux même avoir des coupons uniques encore plus avantageux.

 

1° Caractéristiques techniques :

Le gros avantage avec ce genre d’imprimante c’est le volume d’impression qui est vraiment très impressionnant. Avec celle-ci c’est tout à fait possible d’imprimer des vases pour sa femme ou sa belle-mère 😉 ou tout autres choses.

Comme je l’ai stipulé dans la présentation, il existe également d’autres modèles pour des impressions jusqu’à 500.00 mm de hauteur. Pour le moment on va rester sobre avec une hauteur de « seulement » 300.00 mm.

Voici quelques caractéristiques techniques :

• Marque : Creality.
• Modèle : CR-10.
• Diamètre de fils utilisé : 1.75 mm.
• Diamètre de buse : 0.4 mm (peut être remplacé à 0,3 / 0,2 mm).
• Matériaux utilisés : Aluminium pour la structure et Acier pour le boîtier.
• Carte mémoire d’impression : Micro SD.
• Liaison : Via câble USB.
• Type d’assemblage : Pré-monté.
• Vitesse d’impression : 80 mm / s.
• Format de fichier : G-Code, JPG, OBJ,STL.
• Ecran : LCD déporté.
• Température maximum : 270°C.
• Prise en charge de multiples filaments d’impression 3D : ABS / PLA / TPU /…
• Volume d’impression : 300.00 mm x 300.00 mm x 400.00 mm.
• Dimensions totales : 540.00 mm x 640.00 mm x 310.00 mm.
• Poids : 10.30 Kg.

 

2° Déballage et présentation :

Pareil que pour la précédente imprimante, elle arrive dans un carton d’origine mais qui est de très bonne épaisseur car lorsque l’on regarde sur la photo, les angles, on se dit qu’il vaut mieux qu’il soit très bien protégé. Le carton ne fait pas tout car comme vous allez le voir dans les prochaines photos, les couches de mousses seront indispensables.

Sur le côté du carton, on remarque le dessin de l’imprimante avec son boîtier de contrôle.

 

Une fois ouvert, on retrouve une couche de mousse assez densifié d’environ  8.00 mm d’épaisseur recouvrant la totalité de la surface.

 

Maintenant que l’on à retirer la couche, on pourra apercevoir le châssis avec sa vitre en verra qui est bien maintenu en place grâce à ses trois blocs de mousse pour éviter qu’elle ne bouge lors de son transport.

 

Une fois que l’on a retiré le plateau on accède directement à la structure en H ainsi que le boîtier de commande et un carton avec tout le reste du contenu. Là on voit bien que la mousse est découpée de telle façon à ce que chaque élément ne se touche pas lors de son transport.

 

Dans le contenu de l’imprimante on retrouve :

• Un second morceau de tuyau en PTFE.
• Une spatule.
• Une pince coupante.
• Un tournevis.
• Un jeu de clé plate.
• Un jeu de clé Allen.
• Le support gauche muni de sa butée fin de course.
• Le support droit.
• Un jeu de visserie.
• Une buse de rechange.
• Un adaptateur pour tube PTFE.
• Une notice de montage uniquement en Chinois.
• Un lecteur de carte Micro Sd avec sa carte insérée.
• Un jeu de serflex.
• Le support pour le filament.
• Le tube pour maintenir la bobine.
• Un câble d’alimentation ( Mon câbles est de type Chinois car au moment où j’ai fait la demande pour tester cette imprimante, la version « EU Plug » n’était plus disponible ).
• Un câble de liaison USB.
• Une bobine de 250 Grammes de couleurs blanche.
• Un certificat de conformité uniquement en Chinois.

 

Faisons le tour de cette imprimante :

Alors pour commencer, on va procéder par ordre de déballage c’est-à-dire par ( le châssis ) le plateau qui est livré avec une plaque en verre mais je vous conseille comme beaucoup de la changer par un miroir de 300.00 mm x 300.00 mm soit de chez Ikéa ou encore tout magasin de bricolage ( Leroy Merlin, Castorama, … ). Ils sont généralement livré par un lot de quatre miroir.

Vous pouvez également vous faire découper une plaque en verre aux mêmes dimensions que celle livré d’origine ou un peu plus épais comme 4.00 mm contre 3.00 mm pour éviter tout bombé ou creux.

On notera la présence du câble à relier sur le boîtier pour la liaison du plateau chauffant. Par contre ce dernier mettra plus de temps vue qu’il est alimenté en 12 volts ( entre 6 et 8 minutes suivant la température demandée ). Les plateaux alimentés directement en 220 Volts ou 110 volts suivant le pays, mettent entre 1 et 2 minutes environ à atteindre la température demandée.

 

Il existe sur Thingverse un système de tension de courroie pour faciliter son réglage que vous pouvez retrouver ICI.

Toujours sur ce même site, je vous conseille d’imprimer dès la première mise en route, des molettes de réglages pour nivelé le plateau. Je peux vous dire que cela facilite grandement la précision même lorsque vous imprimer la première couche, cela m’arrive de peaufiner mon réglage pour avoir l’écrasement adéquate ( ni trop écrasé ni trop surélevé ).

Vous pouvez retrouver ces molettes qui s’adaptent parfaitement directement ICI.

 

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, on remarque clairement l’épaisseur des profils en aluminium du châssis qui sont plus large que sur d’autres modèles ( le double en largeur ).

Pareil sur les roulettes au nombre de six qui permet un guidage parfait et sans bouger. Je vous conseille quand même de vérifier qu’il n’y a pas trop jeu avant le montage. Toutes les imprimantes de la marque sont assemblées avant d’être envoyé car on note la présence de très légère trace de montage du portique mais également du reste de filament dans la buse.

Pareil au niveau des améliorations à imprimer, je vous conseille ce support de câble pour plateau chauffant qui évite de tordre le câble dans tous les sens lors des impressions. Vous pouvez le retrouver directement ICI.

 

Concernant le boîtier, son grand avantage réside dans le faite que vous pouvez le déplacer où vous voulez que ce soit à droite à gauche ou carrément derrière en fonction de la place sur votre bureau. Sur le haut du boîtier, on distinguera la présence de deux trous taraudés qui permet de monter le système de support de filament. Le système est bien mais limitera le poids de la bobine à un kilo.

Sur la face avant on retrouve un écran LCD qui ne se pilote pas via le tactile mais via le bouton juste en dessous.

Les câbles sur le côté seront à brancher sur les moteurs et butées signalé sur chaque câble.

 

Sur une vue de plus près d’un des câbles, ils sont tous repérer via un un clips de repère pour câble comme par exemple sur celui en photo, pour l’axe Z. La fiche la plus grande doit se monter côté moteur et l’autre sur le contacteur de fin de course. Je trouve ce système vraiment très pratique et qui nous fait gagner pas mal de temps. Vous comprendrez dans un de mes futurs articles le pourquoi de cette réflexion.

 

De retour sur le boîtier et sur la partie arrière, on retrouve :

• La sortie des fameux câbles moteurs et fin de course.
• La prise du haut pour relier le câble de l’extrudeur et de la partie chauffant de la buse.
• La prise du bas pour relier le câble du plateau chauffant.
• Le ventilateur pour extraire l’air dégagé par la car mère et l’alimentation.
• L’interrupteur de mise ne marche.
• La prise d’alimentation secteur.

 

Sur le côté droit on retrouve :

• Le logement de la carte Micro SD mais là aussi j’ai imprimé un petit boîtier pour passer d’une carte Micro SD à une carte SD via un petit boîtier à acheter à moins de deux euros que vous pouvez retrouver ICI ce qui évitera de casser le logement à force de la mettre en place et de la retirer. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en cas de casse c’est toute la carte mère à changer ( ou sinon d’être bon électricien pour changer seulement la partie cassée. Voici le lien vers l’adaptateur à imprimer ICI.
• La prise Micro USB pour piloter l’imprimante depuis un PC. Non recommandé pour les longues impressions.

 

Du même côté, je vous conseille quand même de vérifier la position de l’interrupteur si il est bien sur 220 volt car on ne sait jamais.

 

Tant que l’on est sur le boîtier, j’en ai profité pour démonter la partie du dessous et de vérifier les branchements si tout est bien serré et de redonner un petit coup de tournevis cela ne coûte rien et permet de se rassurer.

 

Sous l’alimentation, on retrouve la carte mère, la carte contrôleur pour la partie affichage mais également un second ventilateur qui permet de refroidir la carte mère.

Beaucoup de personnes que je vois sur internet change ces fameux ventilateurs beaucoup plus silencieux mais on en reparlera dans un futur article quand j’aurais fait la modification.

 

Voici ce que cela donne une fois le support de bobine de monté.

 

Pour le portique en H, cela sera très rapide puisqu’il reprend exactement les mêmes rails en aluminium profilé d’une grande largeur sur les deux montants et un peu moins sur celui qui fait la liaison entre les deux.

Concernant les bandes bleues ou orange suivant la couleur que vous aurez choisi lors de votre commande  peut être enlevées ou encore changé car il existe des boutiques sur Internet les vendant au mètre. Pour information, il faudra prendre quatre mètres pour les remplacer toutes de la couleur de votre choix. Vous pouvez les retrouver directement ICI à 0.67 € le mètre linéaire. Pour moins de 4.00 € cela permet d’avoir une Creality Cr-10 qui se démarque des autres.

Concernant la tête d’impression, tout est déjà monté  comme le tube PTFE qu’il suffira de relier sur la partie de l’extruder.

 

Une fois les quatre vis du dessous d’installer, il est temps d’installer les deux supports en T de chaque côtés. Je vous conseille de commencer par celui qui n’a pas le contacteur de fin de course, comme cela vous pourrez faire par la suite le branchement.

Ce sont des écrous type « Marteau » qui viendront automatiquement se tourner à 90° lorsque vous commencerez à visser pour se mettre parfaitement dans le rail.

 

Et une fois le support avec son contacteur de mise en place. Il faudra en profiter pour venir serrer les vis se trouvant sur le coupleur qui ont été dévissé exprès avant l’envoi pour éviter toute déformation comme il y a déjà eu sur les premiers modèles.

 

Voici une photo de la partie de l’extrudeur avec le tube PTFE de mis en place. Il ne reste plus qu’à relier les différentes connectiques aux moteurs et aux contacteurs qui vont bien.

Toujours dans la partie des améliorations, on pourra imprimer un passe filament qui évitera à ce que ce dernier vienne en contact de la vis qui est lubrifié. Voici le lien pour cette amélioration en cliquant ICI

 

Voici ce que cela donne une fois le tout de monté ainsi que ses câbles de reliés.

 

4° Utilisation :

La préparation des différentes imprimantes sont pratiquement toutes identiques. Il faudra bien évidemment avant toutes impressions de bien nivelé votre plateau chauffant appelé également « Bed » dans le langage courant.

Voici ce que cela donne une fois que vous aurez mis en fonctionnement votre imprimante.

 

Pour se faire, je conseille avant de faire un « Auto Home «  ou « Home All » de resserrer les écrous  ( de couleurs noires ) du plateau chauffant se trouvant en dessous d’environ 1.00 mm pour éviter que la buse ne vienne toucher le plateau avec la plaque en verre.

Une fois que vous avez resserré ces fameux écrous voici la procédure :

Appuyer sur le bouton du boîtier pour rentrer dans le menu, allez sur « Prepare » en tournant le bouton et validez en appuyant de nouveau sur le bouton.

 

Ensuite allez sur « Auto Home » pour que chaque axes se déplacent à leur contacteur de fin de course respectif ce qui lui indiquera ses points « 0 ».

 

Une fois que les axes se trouvent sur leurs butées, il faut retourner dans le menu et sélectionner « Disable Steppers » ce qui aura pour but de libérer les axes pour pouvoir déplacer manuellement chaque axe pour effectuer le nivellement.

 

Avant de faire la mise à niveau du plateau ou pour changer de filament, il est conseillé de mettre la buse et le plateau dans des conditions proches d’une impression. Pour se faire, toujours dans « Prepare », allez sur « Preheat PLA » ou « Preheat ABS ».

 

Une fois arrivé à température vous pourrez vous attaquer au réglage du « Bed ».

Maintenant il faut venir avec une feuille de papier ajuster celle-ci dans chaque angle du plateau. Pour cela il faut qu’il y ait un léger frottement de la feuille en papier entre la buse et le plateau.

Je vous conseille de faire plusieurs fois  le tour du plateau pour réajuster au besoin jusqu’à temps d’avoir le même frottement partout.

Un autre conseil, c’est de faire passer le filament environ 60 -70 mm histoire d’enlever le reste de filament précédemment imprimé avec.

Pour cela il faut retourner dans le « Prepare » et descendre tout en bas jusqu’à temps d’avoir la ligne « Move Axis ».

 

Que ce soit pour l’axe Z ou pour l’extruder le maximum de déplacement sera de 1.00 mm en 1.00 mm. Les axes X et Y peuvent se déplacer par tranche de 10.00 mm.

Choisissez « 1.00 mm ».

 

Sélectionnez « Extruder ».

 

Tourner la molette pour faire défiler  le moteur de l’extrusion et ainsi nettoyer la buse de l’ancien filament.

 

Maintenant que tout est prêt pour imprimer, il faudra choisir votre fichier trouvé sur internet ou de votre propre création en« .STL ».

Dans le menu, il faut choisir « Print from SD ».

 

Et enfin de choisir le fichier sur lequel vous venez de mettre sur votre carte Micro Sd et de le sélectionner. Le lancement de l’impression se fait automatiquement.

 

Sur la page d’accueil de l’imprimante voici ce que l’on peut retrouver :

• 1 : Modèle de l’imprimante.
• 2 : Température de la buse à atteindre ( en haut ) ainsi que la température actuelle ( en bas ).
• 3 : Température du plateau à atteindre ( en haut ) ainsi que la température actuelle ( en bas ).
• 4 : Puissance du ventilateur exprimé en pourcentage.
• 5 : Visualisation des différents axes.
• 6 : Réglage de la vitesse d’impression exprimé en pourcentage ( il est possible d’accélérer ou de diminuer la vitesse en cours d’impression ).
• 7 : Information sur l’avancement de l’impression avec le temps déjà effectué.

 

5° Qualités d’impression :

Comme vous allez le voir dans les différentes photos des impressions que je vais vous présenter, il est possible d’imprimer de la petite pièce à la très grosse pièce comme le vase  avec l’option « Spiraliser le contour extérieur » que l’on retrouve sur le logiciel Cura.

Voici le vase que j’ai imprimé en 12 Heures avec une qualité en 0.2 avec du filament de chez SVOB3D que vous avez déjà pu voir dans un précédent article sur leurs filaments que vous pouvez retrouver ICI :

 

Voici la même forme de vase mais avec le filament métallisé rouge de chez ArianePlast avec un contour en 4.00 mm pour une véritable utilisation car ma femme avait bien aimé la forme blanche mais là il lui a fallu pas loin de 49 Heures d’impression en qualité 0.2 mm.

 

Voici ce que cela donne avec les deux vases l’un à côté de l’autre.

 

En ce qui concerne les petites pièces, j’en ai profité pour imprimer diverses améliorations sur ma CR-10 comme le passe-filament, les molettes de réglage, le passe-câble du plateau chauffant, …

Etant fan des films Alien, j’en ai profité depuis le temps de tester les capacités de la machine pour imprimer le buste ainsi que son support avec 29 Heures d’impression et en qualité 0.1 mm par contre pour avoir la meilleure finition possible.

 

Voici également une petite grenouille imprimé en différentes couleurs qui ont mis pas loin de 26 heures d’impression en 0.1 mm.

 

6° Conclusion :

Alors que dire de cette imprimante … elle est juste parfaite pour les personnes voulant imprimer de grands modèles comme des petits modèles. C’est une imprimante très polyvalente avec quelques réglages surtout au niveau des vitesses d’impression, de la rétractation ou encore si l’on doit ou non activer les supports, on arrive à sortir de très jolies pièces. Je vous en reparlerais dans un prochain article des différentes améliorations que j’ai pu mettre en œuvre si cela à améliorer ou non la qualité de mes impressions et du confort.

Elle est dans une gamme de prix tout à fait raisonnable puisqu’elle se situe sous la barre des 300.00 € lorsque les coupons sont activés. Je ne pourrais que vous la conseiller si les critères ci-dessus sont votre priorité.